Por ahí va ese

Panamá otra vez

2011-03-07T10:42:00.002-08:00

Otra vez vuelta a Panamá, lo que implica volver a pasar el canal para llegar hasta el Atlántico, claro. Esta vez nos toca pasarlo de día y aprovecho para mostraros las imágenes que siguen a continuación. Pero antes de que las veáis, sólo daros unos datos.
El canal de Panamá es atravesado por dos puentes en sus treinta millas de recorrido, el puente del centenario, moderno, pues se inauguró en el año 2004, y el puente de las Américas, que desde la inauguración del canal de Panamá, unía las dos mitades a las que quedó convertido el país (y el continente) tras la construcción del mismo. El puente del centenario mide desde el nivel del agua hasta su parte más baja (medida llamado gálibo), ochenta metros de altura. El puente de las Américas tan sólo sesenta y cinco metros, que es el condicionante de altura que los barcos de grandes mástiles tienen para atravesar Panamá.
El Nirvana fue construido en base a estas medidas para poder dar la vuelta al mundo por los trópicos, y así el mástil de la mayor pasa justito justito por debajo del puente. De hecho, el mastilete del tope del palo y las luces de la perilla están abisagradas para reclinarlas y que no haya riesgo de posibles roturas. Lo que es obvio es que estas medidas se toman con la pleamar más alta, con lo que con esperar a la bajamar ya te garantiza que no tocará el tope de palo con el puente. No obstante da algo de canguelo estar ahí arriba y ver acercarse el puente. Y si no, ya me diréis:

Esta es la vista desde cubierta del puente del centenario, y la verdad es que a pesar de que quedan quince metros desde la perilla hasta el puente, parece que va a pegar

Y aquí tenemos los planos de Marten spars del tope palo mayor, donde apreciamos con una límnea roja los 205 pies de altura del puente de las Américas, y una figura humana para hacerse una idea de las proporciones

Una vista desde el tope del palo de cómo se va acercando
Y cada vez más cerquita

Bueno, esto os dará la medida de verdad de mis palabras

Travesía del Pacífico

2011-03-07T10:42:00.001-08:00

La travesía del pacífico desde Tahití hasta Panamá, nuestro destino, fue, contra pronóstico, (pues no me apetecían nada cuatro mil millas de alisio de morros) una verdadera gozada. Por fin, el barco navegó a vela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El tiempo era tan bueno que permitía hacer malabarismos en el palo

Subimos un poco en latitud, hasta que el viento nos dió para no arriar velas. Un poco de proa desde las islas Marquesas, último contacto con Polinesia antes del continente, y luego una cómoda travesía de entre quince y veinticinco nudos de través durante tres mil millas. Ningún chubasco con viento, calorcete, algunas encalmadas finales, mucha lectura,alguna charla con quien puedas, películas, comer, dormir, guardia. Algo rizados, conservadores, y dieciocho días de vida circunscrita a la borda. Y por fin Panamá. Sensación de abandonar un período de vida.
Unas imágenes valen más que mis palabras.

Volvemos a casa

2011-03-07T10:11:00.000-08:00

Y desde aquí ya toca ir hacia casa. Esta vuelta al mundo se planteó como un proyecto a dos años vista poco más o menos y estamos en el plazo de volver. Nosotros hubiéramos visto más, otras cosas, estado más tiempo...ya sé, pero este ni es nuestro barco, ni nuestro plan, ni siquiera nuestro tiempo, sólo nuestro trabajo. Y además estroy sumamente agradecido a pesar de todo, que siempre hay un pesar, o muchos, de la oportunidad que he disfrutado de poder conocer todo lo que he visto, saborear los fugaces instantes de plenitud y atrapar el tiempo en mi memoria.
El plan era, y digo era, porque se ha convertido en otro, en navegar unos cuantos miles de millas hacia el oeste y parar en las islas Maldivas y Seychelles, donde recibiríamos las últimas visitas del jefe antes de cruzar el canal de Suez y volver a aguas mediterráneas. El inconveniente, grande por cierto, y el que ha determinado el cambio de planes, es que nos correspondía navegar por aguas de piratas.

En este mapa se detallan los ataques piratas a 22 de enero de 2011. En rojo ataques que se desarrollan en esa fecha, en amarillo ataques realizados, en violeta barcos sospechosos (fuente: The One Earth Future (OEF) Foundation is a nonprofit, nongovernmental organization)
Los medios, por desgracia, no se cansan de publicar noticias y fotografías de ataques constantes

Impresionantes imágenes del secuestro de "Sirius star"

Aunque desde la comodidad de tu butaca suene a lejano por el desplazamiento geográfico en el que te encuentras, la realidad viene teñida de un serio problema que tiene en vilo a la comunidad internacional. Todos hemos leído y sabido de asaltos a todo tipo de barcos, sean petroleros, cargueros, barcos de pesca o yates privados, con un riesgo real para barco y tripulaciones. Tanto es así que las compañías de seguro (Pantaenius en nuestro caso) inhiben la póliza suscrita con sus compañías si los barcos navegan por aguas determinadas como peligrosas (Este año han incluido Venezuela). Por tanto, las aguas que pretendíamos navegar están excluídas del seguro, pero evidentemente no es esa la razón por la que desestimó el dueño el plan, si no que tanto barco como tripulación no podía correr este tipo de riesgos.
Entre los avisos que recibimos regularmente a través del inmarsat C figuran con relativa frecuencia ataques de piratas reportados. No es broma, cuando lo lees piensas...y si fuéramos nosotros?

Armadas de diferentes países (Portugal en la foto) dan protección a los barcos de la zona. Pero el mar es muy grande, y los piratas muy malos.

Os acordáis de "Le Ponant"?

Existía la alternativa de sumarse a los convoyes que la armada española organiza para ser escoltados en la travesía de esas aguas, pero era necesaria una velocidad de quince nudos para sumarse a la flota, velocidad que no desarrollamos.
En último instante las diversas compañías de seguridad privada que se embarcan en la nave para defenderla de ataque. Pero...quién quiere hombres armados a bordo? Y si están a bordo es que puede producirse un ataque. Quita, quita, con buen criterio decidió Isak no navegar esas aguas.
Pero la vuelta a casa se plantea como un dilema. Hacia el oeste deberíamos navegar por el cabo de Buenaesperanza, Sudáfrica, para hacer una navegación libre de riesgo de ataques piratas hasta llegar al Caribe donde nos encontraríamos de nuevo con el armador, pero serían nueve mil millas más que dar la vuelta por donde hemos venido. Así que se decidió ir hacia el este de nuevo. Alisio en contra, pero mucho más rápido y seguro. Y así se quedó el plan. Vuelta al perímetro terrestre truncada, algunos lugares que querríamos haber conocido que esta vez no visitarñé, pero la seguridad de ahorrarnos algunos problemas reales. Y la verdad es que no seremos los únicos, sabemos ya de más barcos que se suman al plan.

Así que vuelta atrás. Desde Tonga arrumbaremos a Tahití, Nuku Hiva y Panamá. Unas pocas menos de seis mil millas, otra vez el cruce del ecuador y el canal de nuevo.

Tehani, nuestra azafata polinesia nos despidió un año antes en Tahití colocándonos un bonito collar de flores. La tradición dice que al salir del lagoon debes tirar el collar en la salida del mismo, y si éste vuelve, tú también lo harás. Volvió en su día, lo que nunca hubiéramos creído es que nosotros también lo haríamos tan pronto.

El momento en el que tirábamos los colares al agua. Corría octubre del 2009.

Tapana island

2011-03-07T08:46:00.001-08:00

Es cierto que a lo largo de estos dos años que llevamos deambulando un poco de aquí para allá he conocido personajes dignos de ser mentados, amados o evitados. Los que aquí os presento, queridos amigos, para quienes no los conozca, son un ejemplo de entrega a los ideales, dignidad y sueños realizados. Son los Tapana

Un aspecto de cómo es la isla en la que viven nuestros amigos y las instalaciones que construyeron para crear su propia vida

Tapana es una pequeña isla del grupo de las Vava’u, al norte de Tonga. Es una pequeña isla cercana a Neiafu, la capital del Vava’u, que se encontraba deshabitada hasta que llegaron María y Eduardo, los Tapana a partir de entonces.
Eduardo y María abandonaron sus vidas en España hace alrededor de veinticinco años, ya ni se acuerdan, con un velerito de trenta y seis pies, enorme para la época, poca o ninguna experiencia, y muchas ganas de emprender una nueva vida, alejándose de una existencia anodina y un país que no les colmaba. Ella de Valencia, él de San Sebastián, comenzaron su singladura con poco o ningún dinero, hacia el oeste, acompañados en todo su periplo por Pepe, hermano de Eduardo y su hijo Papu, de diez años, que conformaban la flotilla con el “Siete de marzo”, su veinticuatro pies.
Los avatares y experiencias que acumularon durante sus navegaciones serían suficientes para llenar muchas páginas de un libro colmado pasiones e ilusión. Se dedicaron entre sus múltiples ocupaciones al transporte de cerdos en su velero en el Caribe, de copra en el Pacífico, compraron una isla en Polinesia francesa, y qué sé yo cuántas cosas más habrán llenado una vida intensa vivida con gozosa humildad .
Hasta que llegaron a Tonga, que si hoy en día está lejísimos, imagino que hace venticinco años sería como llegar a la luna, y donde una cultura ajena a nuestro entendimiento les tendió la mano. Allí se instalaron, se hicieron con la pequeña isla de Tapana y montaron un pequeño restaurante donde los escasos turistas que llegaban pagaban contentos la paella (por cierto, exquisita) que cocinaban y el espectáculo de folklore español que ofrecían como complemento.
Y el restaurante se llamó “La paella”, y es como se sigue conociendo hoy en día, donde no cocinan y ofrecen una comida española ni tocan y bailan flamenco, si no que regalan fragmentos de amor a la vida regados con fotogramas de España. Se convirtió por el inefable boca a boca en un lugar de peregrinación para cuantos españoles errantes llegan a esas latitudes que son obsequiados por el cariño y buen ritmo vital de María y Eduardo, y para todo turista alegre que cae en sus aguas.

La mesa lista para el agasajo, del que dimos buena cuenta
Y la estrella de la noche, que después de unos entrantes pantagruélicos supo a gloria bendita

Aquí tenemos a la formación básica en el escenario; guitarra, percusión y acompañantes, todo un verdadero espectáculo que nada tiene que envidiar a nadie. Faltó el baile de María con su traje de luces, pero la disculpamos y el baile ese lo pusimos nosotros.

Bueno, algunos de nosotros actuaron de interpretes solistas sumándose al sarao. Fueron acogidos de muy buen grado

Mi tocayo Eduardo, hombre multiinstrumento. Toca y canta como dios

Pepe, hermano de Eduardo, vive actualmente en Nueva zelanda, mientras que Papu creció buceando entre los arrecifes y ha logrado esculpir una vida admirable por donde se mire. Fue acogido por una familia tongana que lo adoptó y crió. Hoy en día está doctorado en filología hispánica por la universidad de Auckland, donde ha sido profesor titular hasta que decidió volver a sus arrecifes y cuidar de que sus cinco hijos crezcan con los mismos valores que él conoció. Todavía no ha vuelto a España desde que salió siendo un crío. A sus tíos he tenido la suerte de volver a verlos en una reciente visita a España. Agradezco que haya podido disfrutar tanto de su compañía como de su manera de entender la vida, otra de las ventajas que tiene viajar.

Papu, quien a pesar de no haber vuelto nunca a su tierra, parece que no se fue, a juzgar por su aspecto. Todo un individuo.

El "Siete de marzo" fondeado en el puerto de Naiafu. Venticuatro pies. Con esto cruzaron medio mundo; sin motor, sin luces, con cartas calcadas, con una cocinilla de keroseno y con mucho arrojo, un padre y un hijo emprendieron una aventura anónima. Y luego miro el Nirvana, se me caen los anillos y me sonrojo de vergüenza.

Avistamiento de ballenas

2011-03-07T08:45:00.001-08:00

El avistamiento de ballenas en el reino de Tonga es una vuelta de tuerca más a lo que estamos acostumbrados a ver por otras latitudes. Si bien todas las organizaciones mundiales de protección de las ballenas desaconsejan la proximidad a los cetáceos para proteger su intimidad y evitar asi que éstos entren el conflicto con los humanos, en Tonga, no sólo la ley permite a los operadores autorizados acercarse más, si no que lo que venden es el nadar con los mismos y estos acompañan en el agua hasta las mismas barbas de las ballenas. Ahora bien, al menos nadar con ellas sin hacerlo con un centro autorizado es ilegal. Una buena parte de su escaso turismo llega al archipiélago atraído por las visitas anuales de las yubartas a sus aguas cálidas para dar al luz a sus crías, y en donde permanecerán hasta su vuelta a latitudes más frías. A pesar de que realmente se esfuerzan en crear un clima de avistamiento que no las estrese, el objetivo final es que cuanto más cerca se bañe el cliente con ellas, más satisfecho se va, y en ocasiones se las persigue realmente con alevosía con tal de lograr un contacto cercano.
Queda saber cuánto tiempo podremos seguir manteniendo como raza este contacto sin que perjudiquemos su bienestar.

Aquí en el agua preparados para ver de cerca a los animalitos
Y ya nos vamos acercando, no lejos de la primera ballena jorobada

Esto ya es cerquita, verdad?

Bueno, quita la respiración, os lo aseguro, el estar tan cerquita de estos animales tan pacíficos, e incordiar su tranquilidad da una sensación de intrusismo que irrita. Pero te sientes dichoso por poder disfrutar de estos momentos singulares. Qué sensaciones más contradictorias!
Vosotros, ¿qué haríais?

Reino de Tonga

2011-03-05T00:43:00.000-08:00

No es sólo otro archipiélago del Pacífico, es casi otra experiencia en la vida.
No es tan sólo el único país que con orgullo pueden decir que nunca fue colonizado, si no que además se le atribuyen los restos más antiguos de la cultura polinesia. Y entre sus particularidades, especialmente está su gente, que acuna una cultura rica en protocolos sociales y un carácter especial.

Realmente en el "culo" del mundo

Desde el avión, una miríada de pequeñas islas salpican estas aguas como si fueran gotas de lluvia. Noventa y seis islas habitadas de las ciento sesenta y nueve del archipiélago, acojen a una población de cien mil habitantes (2009).

Que no te miren a los ojos cuando hablas con ellos no es timidez si no más bien una muestra de respeto, que los cerdos caminen libremente por las calles es un síntoma de salud social, que aún vistan con ropas tradicionales es un signo de orgullo y distinción.
La sociedad tongana está basada en un sistema de jerarquía social, en la que los propios tonganos van a evitar hablar entre ellos hasta que descubran cual de los dos tiene un rango superior, y éste determina el tono para toda interacción. Es la única sociedad del Pacífico en la que una monarquía todavía goza del poder político, cuyos miembros únicamente pueden casarse con otros de su escala o con nobles, bajo riesgo de perder sus títulos de realeza. Pero este feudalismo arrogante, en la práctica es más bien otro signo que les diferencia del resto de sus vecinos pacíficos y no un abismo social.

El culto a sus muertos nos sorprende por lo desenfadado y público. Numerosos cementerios engalanados donde los muertos están muy presentes.
Más playas de fina arena y paz infinita adornan las costas de sus islas

El dinero no fue de su interés hasta tiempos muy recientes, por lo que su riqueza se basaba en comida u otras posesiones perecederas.
Para ellos el tiempo es un ejercicio de futilidad, han dispuesto de él de modo opuesto a nosotros y sólo la influencia de los palangui, o sea, nosotros, le ha dado sentido al cómputo horario.
Pero no pretendo hacer un estudio de antropología, porque en el fondo, a gente como nosotros, que pasamos por su vida levitando y no penetramos en ellos más que a un nivel superficial, todas las diferencias se ajustan a una buena convivencia de visitante y el resultado es una amigabilidad encomiable.
Es un país con pocos recursos económicos, donde un tímido turismo despunta una inocente economía. Como otros países de oceanía, Nueva zelanda y Australia son los hermanos mayores que se prestan a cubrir sus necesidades básicas que no pueden autosatisfacer, como cultura (neo), tecnología o incluso diferentes ayudas sociales.

El protegido puerto de Neiafu desde el tope del palo (el lugar más alto de la isla) nos da la imagen de aguas serenas en las que más barcos que en ningún lado de los visitados fondean plácidamente. Una base de chárter de Moorings y otra de Sunsail suman barcos en este rincón y aportan turistas a sus aguas.

Nuestro periplo se centró en una navegación y estancia larga en el grupo del islas del norte, Vava’u group, más adecuadas para el turismo náutico. La larga estancia se debió a una prolongada ausencia de nuestro jefe y nos permitió con satisfacción una mayor permeabilidad con el entorno humano y físico.
Un puerto muy protegido y una base de chárter náutico en Neiafu hace que en el lugar se concentren más turistas náuticos y barcos que en todas las islas del Pacífico que hasta la fecha hemos visitado, pero afortunadamente sin que nunca pueda tomar el cariz que conocemos por nuestras latitudes (dígase Formentera en agosto, aggg!).
Pequeños resorts particulares son ideas de vacaciones asequibles, eso sí, si ignoramos que casa está en el otro lado del mundo y el precio del viaje es alto.

Una abundante y espectacular fauna marina inunda los bellos arrecifes que nos ofrecen sus espectáculos a cada inmersión, que afortunadamente, esta vez podemos repetir con relativa frecuencia.

Y cómo no, el mercado de abastos es el lugar más afortunado para conocer cuál es el ritmo de vida local, que nos confirma la poca variedad alimentaria que disponen.

Para suerte la mía

2010-10-14T01:00:00.000-07:00

No recuerdo el nombre, ni dónde estaba. Sólo que estábamos en Vanuatu, había un pequeño aeródromo en el otro extremo de la pequeña isla, a unos treinta kilómetros, un solo coche, e imaginad la calidad de la ruta que unía la pequeña población en la que estábamos con dicho aeródromo. El jefe se iba con toda su familia desde allí, una avioneta les debía recoger para llevarles a la capital mientras nosotros debíamos seguir ruta hacia Tonga, nuestro siguiente destino, mil doscientas millas más al este (horror, mil doscientas millas de proa).

La simpleza de las casas y la limpieza del lugar ofrece una sensación de armonía que invita a permanecer en un mundo que necesita protegerse

Un error de sincronización del chófer, que debía recoger al grupo en la destartalada pick up,
les hizo esperar varias horas bajo la sombra de unos cocoteros y la brisa del alisio mientras parecía que se molestaban por malgastar su tiempo fuera de las comodidades del barco.
Un precioso tiempo que yo tuve la suerte de disfrutar lo indecible con la comunidad de gente que nos atendía mientras esperábamos al coche.

Casas humildes hechas de hoja de palma, espacio para una privacidad compartida, y una vegetación protectora y generosa en cualquier lado de la aldea
Veredas cuidadas con esmero adornan los caminos que unen sus casas. Limpieza y gusto por las cosas simples

Un pequeño poblado de cuatrocientas almas, pocas más en el resto de la isla, tres iglesias, dos colegios, un dispensario médico y un orden y alegría en la vida que me llegó a lo más íntimo. Sin trabajo, apenas sin medios para conseguir lo elemental, alejados por mar del lugar civilizado más cercano a una hora en bote rápido, pero sin rencor por no tener aunque suspiren por ello.
La muestra más evidente del deterioro de su paz eran los teléfonos móviles. Las navidades pasadas les habían instalado un antena en una isla cercana que les alcanzaba la señal para estar comunicados. Y se les creó una necesidad que vista desde fuera se nos antoja inútil e innecesaria, pero para la cual tienen los "derechos" que les otorga ser ciudadanos de este loco mundo.

Me sentí mal preguntándoles si podíamos dejarles nuestra basura de las dos últimas semanas, a lo que respondieron alegremente que sí. Les pagamos al cambio unos cien euros como muestra de gratitud, aunque no les hubiera hecho falta cobrar por un trabajo que no veían como tal, ya que era mayor su alegría por compartir tiempo con unos inusuales visitantes. Una vez quemada la basura, enterraron los restos bajo la arena de la playa. Reían intensamente como niños alegres cuando de vez en cuando reventaba un bote vacío de cualquier spray

El tiempo que estuve con ellos fue un regalo, ya que pocas son las ocasiones que tenemos para contactar con gentes locales de lugares apartados y empaparte de su estilo de vida y energía para afrontarla, ya que mi trabajo está en el barco y no fuera de él. Y luego hablamos que lo nuestro es civilización.

Los niños se lo pasaban mejor que nosotros con semejante novedad en sus rutinas. Niños, muchos niños. Muy guapos y alegres
Los mayores tenían la ayuda de los niños en las labores del hogar. Esta abuela pelaba este rico fruto de nombre impronunciable al que extraía su semilla comestible mientras nietos y amigos de nietos se deleitaban zampando de tanto en tanto lo que les caía en la mano
Tampoco me acuerdo de su nombre, pero era el jefe del poblado. Una jerarquía basada en la edad y el conocimiento regula la convivencia de la comunidad con sus leyes no escritas. Tuve la suerte de poder ayudarle y le arreglé un pequeño generador que le malfuncionaba en su casa. Su alegría fue mayúscula, pues era la única electricidad que podía tener. Para cargar sus móviles, y ver una peli en la tele. Me sonaba totalmente a un mundo fuera de su contexto.
Mujeres y niños menores tenían otra diversión, pero siempre atentas al ritmo de la vida
Si os fijáis bien, a esta canoa la había bautizado con el bonito nombre de "Smile", muy apropiado para su carácter. Con esto salen a pescar y también se divierten

Ay qué sería la vida no nos regalara de vez en cuando estos ratos!

Nuevas Hébridas

2010-10-12T10:14:00.000-07:00

Vanuatu actualmente, y tan sólo desde hace treinta años república independiente, recibió el nombre colonial de Nuevas Hébridas previo al condominio británico-francés que desde principios del siglo diecinueve gobernó el llamado hoy en día archipiélago de la “Y” debido a su semejanza con tal letra.

El trayecto desde Nueva Caledonia hasta este bello archipiélago nos supuso un escaso día de navegación desde Noumea, capital del país Kanak, hasta Port Vila, capital de Vanuatu. Las razones por las que navegamos de capital a capital, y para quien no lo sepa, es porque no todos los puertos de cualquier país son entrada o salida del mismo. Aunque se trate de un país del tercer mundo, como muestran los resultados económicos, la burocracia de inmigración es tan densa como en cualquier otro lugar del planeta más desarrollado, y a bordo del barco se suben los departamentos de aduanas, bioseguridad, e inmigración para hacer los pertinentes papeleos.
Fue el navegante portugués Pedro Fernandez de Quirós quien en nombre de la corona española llegó en primer lugar a este archipiélago y quizás desde aquella época permanezcan los nombres de algunas de sus islas, como Pentecostés, Santa María o Espíritu Santo.

Pues sí, es aquí en este país donde todavía hoy en día se celebra el ritual N'gol, una ceremonia que pretende, tras los salvajes saltos atados de los pies desde estas altas y precarias plataformas, fertilizar la tierra con la plegaria a sus dioses para que las cosechas anuales del ñame sean buenas, ya que es la base de su alimentación.

Aquí tenéis más información, pues es para flipar

No obstante el francés Bouganville y más tarde James Cook, darían paso para que se asentaran sus congéneres y colonizaran aquella lejana tierra.
Hoy en día, con una economía de subsistencia, en la que agricultura y pesca son la base del comercio del país, no puede si no ver lo rápido que va el tren del desarrollo por delante de sus narices sin que apenas puedan libar sus néctares. Los cincuenta mil turistas anuales o los pingües beneficios de las compañías de telecomunicaciones no representan grandes beneficios para el país que recibe de las divisas de sus emigrados una gran parte del dinero que circula en él.

Una imagen de Port Vila, puerto de entrada al país, donde un discreto turismo ya casi no suscita el interés de los locales, pero al que tratan con alegría y respeto. Deberíamos aprender del tercer mundo.
El mercado de la ciudad, abierto venticuatro horas siete días a la semana, en donde aunque no hay gran variedad de productos sorprende la calidad de los mismos
Tomates, cómo no, ñame, cocos, plátanos, madera de sándalo y tubérculos y frutas a los que no puedo poner nombre, inundan estos puestos de gente humilde que duerme en el suelo mientras se encuentran en la ciudad para vender sus productos. Siempre incomoda el no tener que gastar dinero más que en un solo puesto, pues ganas tienen todos

Un país con grandes contrastes, donde se dice que aún puede ser que se practique el canibalismo y en donde se hablan hasta ciento treinta lenguas locales diferentes, y en donde el francés, inglés y bislama son los idiomas oficiales. Volcanes activos y donde han pasado en menos de cien años de la edad de piedra a la era espacial
En Puerto Vila, una pequeña capital, se concentra la mayor parte de la población, de la que destaca un importante número de blancos de ambas comunidades, francesa e inglesa.
Algo que habréis visto todos los que viajáis a cualquier parte del planeta es que no importa lo perdido que se encuentre el lugar en el que estéis, que siempre habrá cajeros automáticos y cobertura de móvil. Sí, en casi cada isla de este gran archipiélago (y de todos los que llevamos navegados) hay antenas que garantizan la cobertura de la telefonía móvil (por cierto muchíiiisimo más barata que todas las compañías timofónicas españolas) y choca enormemente constatar que a pesar de que los nativos no tienen trabajo o recursos para subsistir, mantienen una esperanza en él envidiable, una sonrisa en el rostro y un teléfono en la mano. Uno se pregunta que qué les hemos hecho, alimentando su ansia del becerro de oro. Pobrecitos, si supieran lo bien que están!
Contrasta igualmente un discreto pero elevado número de resorts en islas y lugares alejados y magníficos dirigido por inversiones extranjeras y enfocado a un turismo australiano, japonés, kiwi o americano que puebla de almas blancas lugares remotos. Bueno, lo cierto es que en todo el Pacífico se ve lo mismo, resorts tan descontextualizados que ya ni nos sorprenden.

De nuevo nos vemos rodeados de un paisaje que nos resulta ya casi monótono, islas frondosas, aguas quietas, fondeos tranquilos, lugares hermosos. Pero no por monótono me resulta menos hermoso. Soy consciente de su belleza y me inundo con ella. A pesar de que mis malos momentos han sido muy malos.
Agua quieta que lame las orillas. Es siempre un buen lugar donde apaciguar el fuego interno

Y aunque no quiera, la belleza y paz del lugar te visita dejándote una impronta dificil de evitar

Nuestra navegación por el archipiélago vuelve a ser exprés. A pesar de sus ochenta islas, frondosas y con una biodiversidad increíble, visitamos pocos lugares y permanecemos poco tiempo en el país. Apenas dos semanas que pasa la familia de nuestro amado benefactor y jefe a bordo es el tiempo que tenemos para conocer tímidamente este país. Bueno, se podría decir que estando el paludismo presente en el país, y siendo muchas las especies animales terrestres y acuáticas que suponen un serio peligro para el hombre, quizás sean los factores que le pesaron al jefe para permanecer poquito tiempo aquí.

Pescadores locales en família se acercan constantemente al este gran barco para ofrecer sus capturas. No sé lo que se les pasará por la cabeza al ver tamaña diferencia entre sus embarcación y la nuestra. Nos ganamos ambos la vida con ella. Qué contraste!

El Kava de este país, como recuerdo antropológico-social, ha de consumirse con moderación, pues es más fuerte que en ningún otro lugar en el pacífico, ya que se elabora a partir de la raiz verde de otra variedad de la planta de la pimienta, y contiene más propiedades narcóticas.
Los contactos breves pero intensos con los locales me dejan un inquietante deseo de querer conocer más y permanecer más tiempo con ellos. Pero me debo a un trabajo, un programa y un ritmo que yo no decido. Quizás cualquier excusa en el futuro me sirva para poder repetir y bucear en estas almas pías las respuestas que no me da mi tierra.

Y como protagonismo lo deseamos en el fondo todos, Marc, nuestro cocinero, lo tuvo durante una noche entera, pues se perdió la tarde anterior dando un paseo en una isla desierta y nos llegó de esta guisa a la mañana siguiente tras ser rescatado muy lejos del barco y habiendo hecho perder el sueño de media noche a la tripulación mientras le buscábamos dificultosamente sin resultado. Menos mal que nos da bien de comer, que si no se iba a quedar allí. Imaginad, una noche sin cocinero en un barco cinco estrellas!

Con frecuencia nos llegaban niños en estos rústicos praos para ver el barco de cerca, y a quienes atendíamos siempre con una ilusión casi mayor que la de ellos al verse obsequiados con caramelos o refrescos. Qué diferencia con los nuestros, sus risas suenan diferentes.

En una pequeña isla una serie de nativos nos ofreció (bueno sólo a los jefes) unos bailes y cánticos tradicionales a cambio de un dinerito, que les pareció un abuso por lo que fue. Trescientos euros al cambio por bailar con estas pintas. Bueno, también el necesario permiso de permanecer en sus aguas. Ellos no tienen la culpa, les hemos enseñado a mercantilizar lo que poseemos, sean propiedades o no.
De todos modos, quién se ataviaría de este modo y por cuánto? Si es que nos quejamos por vicio.

Ay, si yo tuviera agallas!

2010-10-03T12:48:00.001-07:00

... lo que me iban a importar los barcos!

Jeb Corliss wing-suit demo from Jeb Corliss on Vimeo.

La Nouvelle Calédonie, Nueva Caledonia para nosotros

2010-09-22T12:07:00.000-07:00

Nueva Caledonia es la segunda mayor isla del pacífico sur después de Nueva Zelanda, y nuestro posterior destino tras Fidji. El rumbo al oeste nos alegra con vientos portantes, aunque lo cierto es que para lo que los aprovechamos, en lo único que nos beneficia es en no tener la ola de proa.
Junto a la “Grande terre”, la isla mayor, el pequeño archipiélago de las islas de la Lealtad conforma todo su territorio.

La Grande terre o isla mayor está rodeada de un anillo de coral que forma un verdadero e inmenso mar interior, haciendo que la navegación en sus aguas sea de un confort verdadero

Se trata un de territorio francés TOM (territoire d’outre mer) que como Polinesia francesa, goza del apoyo financiero, administrativo y militar de la metrópoli, pero cuyos estatus son diferentes de los DOM (Departement d’outre mer, p ej. Guadalupe, Martinica), donde se aplican los de la metrópli, y son una provincia más del país.
Con más claridad, Nueva Caledonia es en realidad, y como ellos, los galos, la definen, una colectividad sui generis, a la espera de un referéndum en el año 2014 para lograr la autodeterminación, cosa que por otro lado no desean en el fondo, para poder así perpetuar su cómodo estatus económico puesto que sería posiblemente una involución en su desarrollo. En el fondo la metrópoli es la metrópoli y su ayuda muy estimable.

Un clásico de Nueva Caledonia. Para los amantes snob de lo espectacular, los vuelos en helicóptero para sobrevolarlo son corrientes

Está habitada por aproximadamente la mitad de población blanca francesa emigrada y el resto los nativos locales o Kanac, pertenecientes a la rama melanesia de oceanía, junto a una pequeña proporción de asiáticos.
De una riqueza antropológica inmensa, su geografía reúne 28 lenguas indígenas habladas y reconocidas, además del francés como lengua oficial. Pero no es un destino turístico reconocido. Ni tampoco náutico, a pesar de los indudables atractivos del país.
Ochenta mil turistas al año en una superficie de casi 20.000 kilómetros cuadrados, harían reír a los hoteleros mallorquines, pero logra que los locales sientan el orgullo de no necesitar esta industria para subsistir. Bueno, mejor dicho, los franceses blancos como clase dominante, ya que desde hace más de un siglo explotan salvajemente las inmensas reservas de níquel que acaudala el país y que sustenta su economía.

Estas preciosas flores llegan todas las mañanas al barco arrastradas por la corriente. Tradicionalmente el fruto de este árbol diluido en el agua era utilizado por los kanacs como narcótico para adormecer el pescado y tener capturas fáciles

No obstante un clima algo más frío que el que encontramos en los archipiélagos de los países de latitud más norte y sus precios europeos no invitan a cambiar la ilusión de conocer esos países de nombres tan exóticos como Fidji, Samoa, Tonga, en lugar de Nueva Caledonia.
Pero nosotros estamos ahora aquí y vamos a ver lo que encontramos que colme el hedonismo de nuestro benefactor económico.
Noumea es la capital del país, que totalmente occidentalizada, reúne a la mitad de la población del país, unos 200.000 individuos. Polígonos industriales, bares de moda y edificios de diez plantas contrastan con las zonas más desfavorecidas, que son, por lo que veo viendo en este periplo, y en diferentes países, siempre las mismas de los nativos. Incapaces de subirse al tren del desarrollo que les han montado delante de sus narices, subsisten en la ciudad casi en guetos que el gobierno intenta no promocionar con políticas de integración.

La verdad es que me esperaba algo más exótico de este país, pero la capital es como cualquier ciudad ribereña mediterránea francesa.

Nuestra estancia en Noumea fue atractiva para sus habitantes, ya que tras aparecer el barco en el periódico local como visitante inusual y de bella estampa, decía, el pequeño club náutico en el que estábamos fue visitado por un continuo reguero humano (blanco) de curiosos. Una vez llegó el jefe, nuestra permanencia en el país fue solamente de tres semanas siguiendo esta vuelta al mundo exprés. Pero aún así y todo aprovechamos el conocer un trópico (por los pelos, latitud 22º 45’ sur) diferente al que conocíamos.

Un faro de dimensiones extraordinarias para estar en medio del pacífico. Siete plantas de altura. Isla de Amedée, cerca de Noumea, la capital

Un despiste del jefe con la marea le obligó a no tener dinghy durante unas horas

El agua es refrescada por las corrientes frías provenientes de la Antártida, y al sur del país, su temperatura nunca nos subió de 24 grados (brrrr, frrrría!!) . La temperatura del aire nos obligaba a llevar una chaquetilla cuando no lucía el sol o el viento era constante. Sí, ya sé que estamos en el invierno austral, pero no es lo que esperábamos.
Lo cierto es que poco conocimos de este país, ya que no navegamos gran cosa, poca integración local, y quizás lo más reseñable fue que coincidió nuestra estancia con la semifinal y final del campeonato mundial de fútbol, y parece mentira el apoyo que nos brindaban y posterior alegría.
Una pena las prisa por abandonar este otro bonito lugar del planeta.

Otro fondeo clásico, la isla de los pinos, bautizada por el capitán James Cook en su segunda vuelta al mundo, una antigua colonia penal. A Nueva Caledonia fueron trasladados hasta 20.000 convictos franceses el ultimo cuarto de siglo diecinueve

Y no es por otro motivo que por la gran cantidad de esta variedad de conífera, el pino columnario, que llega a medir hasta cuarenta metros de altura, dándole a esta tierra un perfil característico que no encontramos en otro país del pacífico. La variedad de flora del país es impresionante, pero este árbol es emblemático.

La ceremonia del Kava

2010-09-17T02:03:00.000-07:00

Un rito ancestral común a muchos países del pacífico sur y que hoy en día reviste la misma importancia en actos sociales es la ceremonia del Kava o Yaquona. El Kava es una bebida ritual hecha con las raíces secas de la planta de la pimienta (Piper methyscum) que a modo de brevaje se ingiere en todo tipo de acontecimientos sociales, bodas, funerales, visitas, negocios etc. En Vanuatu se planta una variedad de esta planta desde hace más de tres mil años, lo que nos da la medida de lo que representa en su cultura. En nuestro caso, cada vez que fondeamos en cualquier lugar, el protocolo exige visitar al jefe de la tribu, poblado, o isla, con nuestro kava mostrándole nuestros respetos y solícitos, demanadar el permiso de permanecer en sus aguas, a lo que siempre accedn igualmente agradecidos por compartir su espacio.

Nos tocó comprar uns buena cantidad de raiz seca que ibamos ofreciendo a medida que avanzaba nuestra navegación por estas aguas. Aquí se ve lo que ofrecíamos cada vez que desembarcábamos en un sitio nuevo

La raiz se muele y diluida en agua se consume en cuencos normalmente hechos con cocos. De un sabor impenetrable y repulsivo, como si bebieras ciertamente agua de charco sucio, y de un color igualmente turbio, deja un extraño regusto de regaliz picante podrido y tierra mojada. La reacción del cuerpo es normalmente arcadas de vómito, pero al tratarse de un acto en sociedad en el que principalmente el agradecimiento es el nexo de comunión, has de procurar contraer el semblante de la natural muesca de desaprobación al sabor y enfundar la mejor cara para decir ...mmmmm, nice!
Aunque forme parte del folklore y los turistas de los resorts (en la imagen) conozcan la cara menos auténtica de la cultura, está tan arraigado como el respirar

La ceremonia es diferente en cada país, y con diferentes connotaciones, pero en lineas generales el jefe prepara el brebaje y tras recitar un monólogo del que no tienes la más remota idea de por dónde va, da unas palmadas antes de beberlo y luego lo ofrece con sus dos manos a sus visitantes. Estos después de beber han de dar palmadas igualmente y pasar el cuenco, que rule.
El ya no incipente turismo que visita estos archipiélagos del pacífico sur conoce igualmente el kava puesto que se ofrece como folklore junto a las danzas tradicionales, y es otra actividad incluída en el paquete de vacaciones.

Fotografías viejas en postales muestran la naturalidad y constancia de la tradición

En Vanuatu la ceremonia es menos protocolaria y más práctica. De hecho, son numerosos los locales (Nakamals en su lengua) en los que a modo de bares puedes beber kava por un pequeño desembolso, y donde los nativos acuden diariamente a por unos traguitos. En este país beben otra variedad de la planta pero consumida verde en lugar de seca, y sus efectos son más intensos.
Lo curioso del kava es que tiene un poderoso efecto narcótico más que alcohólico. Casi instantáneamente a su ingesta, labios y lengua quedan anestesiados como si el dentista te hubiera rociado con novocaína. Después de beber varios cuencos, no eres capaz de levantar los brazos o caminar. Kava es pura relajación, no deja resaca, no despierta la agresividad, la mente permanece clara y sin alucinaciones. Es la alternativa al alcohol occidental, pero con un profundo sentido cultural. Los jóvenes no lo toman hasta su emancipación, como ceremonia de iniciación a la vida adulta.

Una ceremonia como las que tuvimos ocasión de disfrutar

Ni que decir tiene que los misionerso, en su afán de “mejorar” la vida física y espiritual de los nativos, desaconsejó, y hasta llegó a prohibir su toma.
En mi caso yo sólo lo probé una vez en un pequeño oasis de paz, una noche en Vanuatu, y tras tomar cuatro conchas, unos cuatrocientos centilitros calculo, el descomunal ciego controlado que llevaba sirvió de entretenimiento al resto de la tripulación mientras jaleaban mis grandes éxitos en karaoke endulzados por la fina armonia de la guitarra del maquinista del barco, y cómo no, para mi vergüenza, la grabación de los acústicos de la noche es motivo de chantaje contínuo.
En fin, que si visitáis cualquier país de la zona, obligada parada a la degustación del kava, recuerdos garantizados.

Policromías

2010-08-30T22:19:00.000-07:00

Y aunque no es lo mismo, se parece:

El primer rayo de sol hizo su ingreso triunfal en aquél blanco océano de silencio. Lo que siguió pertenece más a la policromía de los sentimientos que a la de las cosas. Sin embargo, es cierto que las tintas cálidas del astro comenzaron a resbalar entre picos, paredes, crestas y canales creando un movimiento caleidoscópico de luces y contrastes. El cielo, intensamente azul, abrazaba con su inmensidad lejanías que cansaban la mirada. Las montañas se fundían y volvían a separarse sin razón aparente. Las hermosas crestas jugueteaban con sus propias sombras y rivalizaban en luminosidad con los neveros; los glaciares, abajo, parecían grandes lagos de luz encajados entre las cimas y convulsionados por sorprendentes laberintos de grietas. Era todo un alborozo de esplendores inviolados que la naturaleza me ofrecía con abandono y que nutría mi espíritu.

Walter Bonatti. Montañas de una vida

Contratiempos

2010-05-26T13:30:00.000-07:00

Aún habiendo evitado que se produjera, creo que más o menos todos hemos sufrido alguna enrocada inoportuna que nos ha hecho dar vueltas a nuestra inventiva para salir de la situación. Particularmente yo nunca había tenido más problemas que el invertir algo más de tiempo en salir del fondeo, tirando de un ángulo o de otro hasta lograr zafar el ancla, o buceando para manualmente acomodar el ancla y levarla sin mayores problemas.
Pero esta vez... cielos, cómo se trabó! En una fondo inmaculado de arena, una sola piedra, bueno, un gran monolito aislado, varios borneos, algo de viento, y... problema al canto.
Después de mucho trabajo a 25 metros de profundidad sin lograr nada, absolutamente nada, la solución fue la más dramática.

Lo cierto es que ni a venticinco metros de profundidad ni apenas en la superficie la visibilidad era buena. Seguir la cadena hasta encontrar el escollo fue lo que hicimos

A pesar de la fuerte corriente en superficie, en el fondo se estaba cómodo como para valorar la situaciónPero la situación no era alentadora. Parecía más bien como si el gran bloque aislado hubiera engullido la cadena entera

En total unos diez metros de cadena había quedado sepultados bajo el gran bloque que parecóa más haberse roto por las tracciones del barco sobre la cadena, que un lío de borneos descontrolados Lo cierto es que a pesar de que invertimos varias horas bajo el agua intentando hacer algo, no hubo manera de manejar los quinientos kilos del ancla y los noventa o cien metros aproximados que largamos de cadena.
Y la solución más salvaje fue la única que nos permitió recuperar ancla y cadena, perdiendo tan sólo los diez metros engullidosY a pesar de que podría haber resultado un trabajo desalentador cortar el cadenón bajo el agua, fue sorprendentemente fácil y rápidoY por supuesto teniendo cuidado del latigazo final del eslabón al descargar la fuerza de tracción.
Y a pesar de que levar la cadena no fue fácil y nos requirió tiempo y esfuerzo, una ligada de varias vueltas de dyneema de 11 mm nos solventó el problema. Pero siempre con la duda de si resistiría tanto peso
Afortunadamente se comportó como otro eslabón más

Fidji islands

2010-05-17T18:00:00.000-07:00

Un basto archipiélago como para dedicarle algunos años de vida

Bula.
Así decimos hola en fidjiano, un hola local común a los dialectos nativos, aunque el inglés es lengua oficial e hindustaní y urdu las más extendidos.
Fidji es un gran archipiélago que dista mil doscientas millas rumbo norte de Nueva Zelanda, situado entre los paralelos 20 º y 16 º sur, aguas pues tropicales, cuya temperatura es hoy de 29 grados. Es el extremo sur de la zona geográfica denominada Melanesia Lo forman alrededor de trescientas treinta islas de las que sólo un tercio están habitadas, y dos de ellas son verdaderamente grandes, Viti-Levu y Vanua –Levu, de unos ciento cincuenta kilómetros de largo por otros tantos de ancho, rodeadas de un verdadero laberinto coralino y miríadas de islotes, atolones e islas menores que hacen de la navegación trabajo de continua atención.
Bellos arrecifes ofrecen buceos espectaculares rodeado de la siempre sorprendente fauna que los habita

Es un destino turístico de primer orden, y junto a la industria azucarera suponen los mayores ingresos. Independiente desde 1970 como colonia inglesa, es relativamente grande en superficie y sorprende la enorme población que tiene; en el año 2004 un censo fiable de habitantes hablaba de 840 mil habitantes. A pesar de que actualmente el régimen político es una dictadura militar desde el golpe de estado de 2006, ya han sido varios los residentes occidentales con quien nos hemos encontrado en el país seducidos por la tranquilidad de sus vidas aquí y la facilidad de relación y permanencia que les ofrece, con lo que viviendo a un ritmo interior ralentizado, han afincado su existencia en este rincón del planeta.
Si es que parece que se descojona de quienes fueron sus súbditos!
Hay una gran mayoría étnica hindú mezclada con poder blanco y nativos considerados entre la gente más amable de este planeta, a pesar de que el canibalismo fue una práctica extendida en su cultura y de la que afortunadamente no queda más que su historia. De hecho, sus sonrisas son amplias y limpias, y aunque no carentes de interés, sinceras, y eso teniendo en cuenta que es considerado un país del tercer en muchos aspectos por una amplia economía de subsistencia que contrasta con el hecho de ser el país más desarrollado del Pacífico.
Las entradas a las islas o a sus fondeos no están exentas de riesgos. Arrecifes por doquier dominan la navegaciónde sus aguas
... dejando siempre algún lugar practicable

Pero a pesar de que la navegación en sus aguas es tranquila e interesante, el hecho de moverse con un barco de estas características hace que esta experiencia tenga un perfil sesgado respecto a la realidad. Me explico. Muchos de vosotros y yo el primero, intentaríamos conocer la cultura local más alejada de nuestra influencia occidental, nutrirnos de variedad, exotismo, y sin embargo, lo que encontramos continuamente son resorts donde nuestro amado jefe puede tomar un spa y recibir masajes de aúpa sin haber perdido la buena cobertura de móvil ni un solo día de las tres semanas que llevamos navegando por estas aguas y las muchas millas navegadas. En fin, menos mal que existen las diferencias que nos hacen a todos únicos e inexplicables.
Me doy cuenta de que conozco parte de este planeta, y disfruto de él, pero poco sus mecanismos internos. Aún así y todo estoy agradecido a moverme por estos lugares conociendo tímidamente lo que en realidad puede dar de sí.

Una de sus riquezas, y la que nos ciñe más directamente al hecho de estar aquí, es su geografía submarina. Corales de ensueño, fauna abundante, aguas cálidas y paz, mucha paz. Vemos barcos con extraña frecuencia, y siempre trotamundos alejados de convencionalismos o programas ajustados de tiempo comparados con nosotros. La superficie marina y terrestre que abarca este país, da como para quedarse varios años ralentizando el ritmo vital dada la abundancia de rincones por conocer. Ni imaginarme lo que podría representar aquí la invasión barquera que sufre el Mediterráneo.
Las aldeas locales son una formadas por una pequeña comunidad de familias que nacen, crecen y mueren sin apenas haberse movido de sus tierras. La tranquilidad que observamos contrasta con las necesidades inducidas como cobertura telefónica en casi cada poblado

El ciclón Tomás causó daño, mucho daño, pero al parecer no más de a lo que estas gentes están acostumbradas. En la isla de Taveuni, el lugar donde más fuertemente azotó el ciclón, los locales nos comentaban que fue especialmente duro ya que los vientos superaron los ciento cuarenta nudos y duró la friolera de tres días, mientras que la media de tiempo que han durado anteriores, e incluso duros, no pasó de horas de máxima intensidad. El resultado fue devastación general, ninguna fruta en los árboles, vegetales en huertos, bosques parcialmente arrancados y ninguna víctima. La vida sigue para estos habitantes ya acostumbrados a convivir con algo contra lo que poco se puede hacer.
Aspecto de Tomás en plena acción y otro ciclón más que crecía por Nueva Caledonia y no llegó a impactar en las asoladas islas

Y sí, he encontrado a Nemo

Bye bye Nueva Zelanda

2010-03-14T01:03:00.001-08:00

Si parece que fue ayer cuando llegamos a Auckland, y han pasado ya seis meses de vida terrestre! Con la velocidad del rayo desapareció el perfil de la ciudad dejando tras de mí un buen montón de buenos recuerdos, lugares y experiencias.
Viajar no es sólo amontonar sensaciones y recuerdos en las estanterías de nuestra memoria, si no que también dejamos algo de nosotros en todos los sitios que alcanzamos. En algunos lugares la relación puede ser superficial, y el cariño y amor que proyectamos no deja apenas mella, señal de que el intercambio no fue completo. Sin embargo otros lugares nos seducen por diversas razones. Sus gentes, experiencias vividas, o la belleza o particularidad del sitio, nos provoca que parte de nosotros mismos quede enganchada a éste de modo definitivo. A mi me ha pasado aquí de un modo muy intenso. Me siento en estrecha unión con muchas de las cosas que he vivido estos meses y especialmente de la relación humana que me relaciona con su gente. Y siendo más claro, con alguien en particuar.
Pero la vida sigue, y aunque a veces sea doloroso aceptarlo, es el mismo cambio lo que nos sustenta y da energías para proseguir nuestra pequeña lucha diaria en este bello planeta. Nuestra contradicciones quizás no sean más que el reflejo de los cambios que suceden a nuestro alrededor, con lo que demos la bienvenida a lo nuevo y tomemos la rutina de nuestras vidas como refugio donde volver siempre.
Nuestro destino es Fidji, desde donde escribo ahora mismo. Un error de agenda hizo que estuviéramos a punto de dejar Nueva Zelanda cuando la temporada de ciclones aún no había concluido, y se abortó la fecha de zarpe con la sólida excusa de que el ciclón Tomas estaba sacudiendo el archipiélago con la mayor intensidad de todos los ciclones en los ultimos veinte años y a su vez otro nuevo ciclón nacido en Nueva Caledonia reforzaba la consistente tesis de postergar la salida.
Las imágenes que siguen son unas pocas fotografías de Nueva Zelanda, que sin ser un compendio de estos meses allí, dan una idea de lo que viví.

La casa en la que viví y algunos de sus habitantes. Me descargaba del hecho de compartir venticuatro horas al día con mis compañeros el barco. Ya es suficiente con la obligación de hacerlo navegando.
Un bello vecino de pantalán, el Shenandoa. Barcos lugares y personas se encuentran por todo el mundo. Este lo he visto en mar del Plata, Mallorca y Auckland. Where next?

Las playas de la península de Coromandel oeste. Plácidos guijarros solitarios
Cabo norte de Coromandel, dan ganas de ponerse a andar, verdad?
Y creedme que las fotos no reflejan la belleza y paz del lugar

Kilómetros inacabables de pistas junto a líneas dibujadas con gusto

El monte Taranaki, en New Plymouth,un bello monolito volcánico que se eleva hasta 2500 metros desde la costa. Un objetivo que llama poderosamente a la ascensión. desgraciadamente cuenta con el negro record de muertes en montaña. El frecuente cambio súbito de tiempo hace de la plácida excursión, una trampa para personas no preparadas
Bello desde todos los ángulos, éste y su entornoY la cima no es para menos. Ya los colores del cielo cambian de tono. Se nota la alturaLas playas de la costa oeste de Auckland, salvajes, son susceptibles a la agitada vida sísmica del pacífico, y es frecuente ver advertencias de vías de escape de tsunamis.
Cathedral cave, sinuosas erosiones en la costa este de la península de CoromandelY sus surroundings, más lugares donde dejar la mochila y ponerse a tirar piedras al agua
Arthur's pass en la isla sur nos ofrece un sinfín de excursiones alpinas donde el agua es el elemente predominante en estas bonitas montañas

Los colores de las tardes ya son los de alta montaña; sombras alargadas, añiles y naranjas imposibles decoran estos escenarios tocados por una rica paleta de sensacionesSi es que dan ganas d eponerse a hacer el tonto
Un kya, ave tan protegida como descarada, se nutre de los restos de nuestra presencia
Agua y más agua. La diferencia de nivel de este lecho es de sólo seis horas de lluvia
Estos abiertos valles alpinos recogen tanta agua que asusta

...la montaña va a Mahoma

2010-03-09T01:27:00.000-08:00

A pesar de que en este barco las velas sean algo más que un adorno, para regocijo de mis queridos amigos que se lo pasan pipa mofándose de mí (yo también lo haría), se me han roto!!
Bueno, roto es un decir, pero para el caso es lo mismo. Se han descosido en la navegación de vuelta de Lyttelton a Auckland, y además con muy poquito viento.

El aspecto del grátil descosido era desalentador de imaginarse una avería mayorY es que como todo en este barco, se hace complicado hasta lo más simple

Y que se hayan descosido donde lo han hecho plantea una serie de problemas.
El grátil, cerca del puño de driza se descosió en mayor y mesana al izarlas en una de esas maniobras a las que están poco acostumbradas, es decir, al desenrollarlas de sus botavaras. El problema es que si se descose más grátil, puede llegar a plantear problemas para enrollarla de nuevo, y con estas dimensiones, prefiero ni pensar en este tipo de problemas, Dios me guarde! No sé si os podréis hacer una idea, pero a mí se me ponen los pelos de punta sólo de pensarlo.
Y como tenía que repararlas, y no quería volver a pasar la agonía de arriarlas, se obró el milagro, me las cosieron a bordo. No sé si habéis cosido alguna vez algo de este gramaje, pero yo ya llevo algunos metros en estas velas, y además de tiempo requiere mucho esfuerzo. Por eso mi alegría cuando los chicos de North sails vinieron a bordo y me quitaron el problema.
Os aseguro que aunque la máquina de coser pesaba un quintal, todos los esfuerzos fueron muy agradecidos
Y la verdad es que hasta una simple máquina de coser tiene una tecnología increíble. Un ordenador, aire a presión, motor eléctrico... todo para una puntaditas...

Así da gusto reparar las velas, verdad? Sin moverlas del barco!

La razón de que se descosieran es que el hilo de los primeros metros de las velas, los que están expuestos a la acción de los rayos UVA por no poder enrollarse completamente en la botavara, estaba quemado por el sol. Una excusa muy pobre para el poco tiempo de vida que tiene, pues todo el grátil se cambió hace un año.
A ver qué me depara el futuro

Lyttelton

2010-03-06T23:48:00.000-08:00

Mar muerta en lugar de mar vieja es lo que dice mi amigo Antonio que parece este blog en alusión al último post editado. Y no le falta razón (aunque me ha dolido). Un apagón de información que se ha debido a mis vacaciones, y tras ellas a un par de semanas o tres de pereza.
Pero esto ya se ha acabado y como, aunque pocas, pero algunas cosas pasan por estos andurriales, intentaré ser constante en ofrecer algo de información, ya que a casi todos os tengo olvidados igualmente en vuestros buzones.

Lyttelton es el nombre del puerto en donde hemos sacado el Nirvana para trabajar la obra viva. Llevaba ya más de un año y medio con el mismo antifouling (para los que no sepan lo que es, se trata de la pintura biocida con la que se pinta el casco para evitar mejillones y barbas varias) y además debíamos reparar los casquillos de uno de los ejes de las hélices que se averió y estaba inutilizado.
Aspecto del Nirvana en el foso en el que estuvo tres semanas de varada. Parecen gradas de teatro
Aspecto de las camas que nos fabricaron para sostener al barco. Aunque parezca muy simple, se construyeron siguiendo los planos del arquitecto para situarse en el lugar preciso

Dicho puerto se encuentra en la isla sur, al lado de Christchurch, a tan sólo seiscientas millas de Auckland, donde tenemos el puerto base en Nueva Zelanda. El motivo de tanta distancia (y la obvia incomodidad) es que a pesar de la gran industria náutica que hay en este país, no hay ningún sitio donde sacar nuestro barco, por ser demasiado grande para unos astilleros y pequeño para otros, al habernos anulado el contratado inicialmente para la varada.
Pero esto ha tenido su gracia. Y es que el lugar ha sido de lo más interesante.
La navegación de ida me la perdí por mis vacaciones (poco contento estaba) pero la de vuelta y algunos días en el varadero sí que me los tragué.
Y lo que me encontré fue un lugar con muuuucha historia.
El varadero, como podéis observar en las fotografías, es un foso excavado con una compuerta que se cierra tras haber entrado el barco y se achica el agua que queda apresada. Veinticinco millones de litros que se vacían en cuatro horas, con las bombas originales que datan del año (agarraos fuerte) 1883. Ciento veintiséis añitos de nada!! (hablamos del cuerpo mecánico, el eléctrico es nuevo).
Y si estáis un poco interesados por los datos, y relacionáis el lugar y las fechas, no tardaréis en descubrir que aquí mismo vararon sus barcos el malogrado Scott en su segundo viaje y Ernest Shackleton, el Terra Nova y el Endurance respectivamente, en su camino a lo que fueron unas de las mayores gestas de la historia que nos interesa, de navegación y entereza humana.

Y aquí tenemos al Terra Nova varado. Ver para creer. Año 1911
Otra gloria de la época en la varada inaugural. Corría el año 1883!! Y fue una fiesta!
Otra joya. La casita de la derecha hoy en día está igualita. Es la sala de bombas. El año pasado fue el 126 aniversario del astillero, y lo celebraron editando un librito conestas fotos conmemorativas. Todo un detalle

Cabe añadir que nuestro barco ha sido el primer yate que vara este astillero desde que se construyó, y que como tal, nos dió una fotografía conmemorativa del hecho.
Por lo demás, decir que tuvieron que construir unas camas para descansar el barco según las instrucciones del constructor, Vitters, y sabed que supuso un tiempo muy largo de preparación para el astillero, esfuerzos económicos para el barco y la precisión de buzos y personal de varada para llevar a buen término la misma.

Y tras la varada, llenado de agua en el foso. Cuatro horas para que arquímedes dé trabajo al barco
Y todo bajo la atenta mirada de capataz, que iba tensando los cabos a medida que el barco recobraba su flotabilidad. La gracia es que nos hizo falta pr´ctico también para salir del foso.

El resto, el viaje de regreso a Auckland, transcurrió sin nada reseñable.
Vuelta a la mar para mí. El tiempo en tierra pesa.

Mar vieja

2010-01-04T20:03:00.000-08:00

Nunca conoces a una persona del todo. Y esto es lo que me pasa con Lluis.

Además de muchas millas, he compartido con él, jefe, amigos, lugares, trabajo... y después de muchos años de conocernos, he de decir que tiene la capacidad de sorprenderme de nuevo.

Bajo una mirada sobria y pocas ganas de tonterías, si no fuera por la delicada capacidad que posee para escribir historias, bien podría decirse de él que se trata de un hombre a quien además de gustarle su soledad, su corazón se halla en un páramo poco dado a la sensibilidad.

Pero cuando te sumerjes en los recreos de ánimo a los que te conduce con su pluma, rápidamente te seduce la luminosidad de sus anhelos, que no son otra cosa que el alma con la que viste a sus personajes.

El año pasado quedó finalista en el XII premio Nostromo de literatura náutica con la obra Cíclades, y este año se ha desquitado ganándolo con este recopilatorio de tres preciosos cuentos a cual más bello.

Recomiendo encendidamente su lectura a todo amante de las letras, y si bien el escenario es el mar y su gente, nos habla de las más básicas necesidades del ser humano más allá del encuadre maríno.

Es un gusto no haberle conocido bien.

Las cabras pal monte

2009-12-29T10:01:00.001-08:00

A pesar que hace ya mucho que me dedico a esto de los barcos, bien sabéis que lo que amo profundamente es la montaña, y aprovechando el largo parón en esta tierra pródiga, me reencuentro con lo que estimula mis tripas.
Auckland es una ciudad grande, de 1.4 millones de habitantes, en donde fácilmente descubrí varios lugares donde entrenar durante la semana y encontrar allí gente para trepar, que además resultan ser envantadores.
A pesar de que la islka norte no es muy rocosa, se encuentran bastantes zonas de escalada donde pasar buenos ratos. Siendo todo el país de origen volcánico, la roca es lógicamente igual, y basalto o granito es lo que más encontraremos para trepar, aunque en ambas islas existe algo de caliza.

Las instalaciones de Extrem Edge, un rocódromo súper bien montado hace las delicias de las tardes después de trabajar. Poco a poco uno se va reencontrando con uan forma física aceptable para disfrutar colgado

Lo que a priori parece ser una pequeña franja rocosa en Mangokiwa, resulta ser un escenario ideal para escalar; tranquilidad, mucha, caliza vieja y buenas vías

La bella Dawn, novia competentesde escalador local, negocia una pequeña vía de grado 25 en la escala australiana, un apurado 7b de regletillas

Y cómo no, la caliza ofrece además de placas desplomadas, grandes techos que son una delicia; presas grandes y movimientos amplios. Aquí un escaso 21, un fácil 6c de canto.

En ambas islas la oferta de vida outdoor es enorme, y la escalada es una de las actividades apreciadas y normalizadas en todo el país. Si bien la isla sur acapara la mayoría de zonas buenas, la mayor parte de los escaladores viven en la isla norte, y han de conformarse para sus actividades regulares con lo que tienen más cerca. Aunque cerca es un decir, porque la mayoría de zonas están a no menos de tres horas de coche.

Escalar, lo que es escalar, se hace igual en todos lados. Aquí existe una federación que aglomera la mayoría de intereses privados y que gestiona permisos de escalada (pues muchas zonas se encuentran en granjas privadas) equipamientos y eventos. Las equipaciones son químicas y nuevas, pues la deportiva irrumpió no hace demasiados años, y lo que más me llama la atención es que, como buenos sajones, aseguran con placas tipo ATC en lugar de con el seguro Gri gri.

La única diferencia es el sistema de graduación, que en lugar de utilizar el extendido en toda europa al que llaman french system, emplean el sistema australiano, una suerte objetivamente más fácil de código numérico con la que rápidamente te familiarizas. Así como referencia, un 7b es un 25 y cada incremento de unidad corresponde a una letra.

Ni que decir tiene que no quepo en mí de gozo, pues la vida marina no da mucha opción y este retomar los viejos hábitos me rejuvenece.

Y yéndonos a otra escuela, Froggatt es una bonita zona de basalto muy adherente con estupendas vías. Un interesante 23, 7a, Daddy long legs me recrea lo indecible

Y otra belleza con la que escalar, Jeannie, acometiendo un 19 al sol del pradillo

La mayoría de los jóvenes (como yo) neozelandeses son gente activa y disfrutan de no depender de una vida ciudadana para su ocio. La oferta es inmensa, y la escalada una actividad frecuente

Los prados al sol entusiasman al más pintado. Otra vista de las pequeñas piedras para la escalada deportiva.

El gran parque de atracciones

2009-12-26T22:54:00.000-08:00

Si de algo presume Nueva Zelanda es de naturaleza, y si de algo disfrutan los neozelandeses es de la misma. Es obvio que siendo ésta de un atractivo poliédrico, sea lo que ofrecen al visitante como moneda de cambio y que se encuentre perfectamente protegida y regulada. Pero si algo podemos achacar a este sistema es precisamente el exceso de protección y explotación a la que someten a esta fuente de economía. Quizás sea porque siempre he circulado con más libertad por cuantos sitios he conocido, quizás porque mi individualismo me enfrenta con el interés común, o quizás porque algo de razón tenga, pero el caso es que por lo que voy conociendo de este país, todo se halla al alcance del más tonto, del menos desenvuelto y se facilita todo para su entero disfrute… e ingreso de beneficios. Es cierto que esto ofrece innumerables ventajas en todos los sentidos, pero también que le resta emoción y autenticidad a cuanta empresa quieras acometer. El turismo activo en cualquier manifestación es lo que encontraremos en todos los sitios y nunca una dificultad burocrática, geográfica, física… representará un escollo para llevar a término lo que se nos antoje, entre otras cosas, por que está ya todo hecho.

Un espectacular Géiser en Rotorua nos hace pensar en la inestabilidad del terreno que pisamos. Aunque este de la fotografía es de confianza y su erupción la tienen asegurada en pases diarios a las diez quince de la mañana...increíble!

Aunque para mí el verdadero espectáculo es el que estaba detrás de la cámara, una audiencia de más de doscientas personas a las que nos soplaron por ver el géiser y un paseo por la zona la friolera de treinta euracos!! Alguna vez hay que ser un panoli, verdad?

Los colores de sus aguas sulfurosas crean sugerentes contrastes dando un aura de cierta irrealidad a toda la zona

Pero lo que se dice respatar al más desfavorecido, sí que lo hacen. Aquí una simpática señal de cuidado, Kiwis sueltos!

No obstante la oferta en cualquier ámbito es enorme y siempre podemos encontrar cualquier actividad que se adecue a nuestros intereses o necesidades, sea en tierra, mar o aire, y con la garantía de que siempre somos bienvenidos, y que la calidad de cualquier actividad es generalmente superior a la media que conocemos.
En los fines de semana que voy teniendo libres aprovecho para moverme por el país, lo que puedo en dos días, y con tanta suerte que ha coincidido la visita de mi amigo Manuel y señora que han tenido el acierto de escoger para sus vacaciones este atractivo territorio de ultramar. Es de agradecer compartir con amigos ya confirmados de vez en cuando, pues aunque voy conociendo gente externa al barco que puedo llamar amistades, la intensa convivencia a bordo del barco hace que las primeras caras que quiera olvidar sean las de mis compañeros de trabajo, que sin ser estos mis enemigos, en muchas ocasiones no compartimos más que eso, trabajo y profesión. Ha sido por tanto un fin de semana lleno de risas y recuerdos y de actividades compartidas.

Durante varios kilómetros unas sólidas pasarelas son el firme por el que discurre la primera parte de la Tongariro Alpine crossing. Un exceso de todo tipo. Yo creo que no hay que acercar la montaña al hombre, si no que el hombre tiene que acercarse a la montaña.

Y en medio de ningún lado unos baños para nuestras necesidades. No si en el fondo está muy bien, la gente suele ser muy cerda, pero no deja de extrañar tanta instalación en medio de la nada.

Las imágenes que acompañan este post corresponden al parque termal de Rotorua, una inmensa zona dominada por una actividad térmica contínua que se manifiesta en múltiples formas, desde géiseres, aguas termales, grandes zonas dominadas por pestilencias sulfurosas y toda la parafernalia de la que se puede sacar beneficio económico. A pesar de todo y de mis quejas, el lugar es precioso y la gente continúa siendo muy amable, sin el interés hipócrita que muy bien conocemos en nuestra casa.

El resto de fotografías corresponden al parque nacional de Tongariro, un volcán situado en el centro de la isla norte en el que se pueden recorrer diferentes y emocionantes caminos de montaña por una sugerente zona volcánica; fumarolas, nieve, lagos y paisaje lunar es lo que nos encontramos durante el recorrido de la conocida Tongariro Alpine crossing route, un camino que se eleva por encima delos dos mil metros y que se completa en media jornada de marcha ligera. De una belleza deslumbrante, es la misma que mancillan los orcos en el Señor de los anillos cuando salen al encuentro de los buenos para merendárselos.

Sendas muy bien señalizadas no pierden su belleza por ello. Estamos en medio de un gigante cráter.

El camino se alza hasta por encima de los dos mil metros; hace frío, y hay un viento fuerte, pero como casi siempre el esfuerzo tiene recompensa.

Los colores de los lagos de agua caliente ofrecen un contraste en este paisaje lunar en el que los tonos ceniza dominan el terreno.

Y para los que quiren disfrutar de los aires del monte, siemopre tienen la oportunidad de pernoctar en uno de los refugios guardados que existen en el macizo.

The taller mast of the world (casi)

2009-12-26T16:22:00.000-08:00

Uf, hace ya algunas semanas que no escribo nada y no es por falta de actividad, si no por todo lo contrario, ya que la vida terrícola da mucho de sí, y lo cierto es que apenas paro quieto. Este fin de semana en el que estoy de guardia aprovecharé para ponerme al día y al menos si no tengo creatividad en la pluma, lo haré con imágenes.

Nueva Zelanda es conocida por su industria náutica, y en ella encontramos algunas de las compañías más relevantes de su actividad. Una es el astillero Alloy, garante de la buena factura de algunos de los megayates más grandes del mundo, y otra Southern spar, líder absoluto en la fabricación de palos en fibra de carbono y única compañía que elabora los gigantes palos para esos megayates (fusionada ahora con otra compañía kiwi, Marten spars). Y cuando estas dos industrias se unen, salen barcos como el que acompaña a estas líneas, el Kokomo III, actual poseedor del récord del palo en fibra de carbono más alto del mundo (error no contrastado, pensé que el Mirabella V fue siempre de aluminio) . Las imágenes corresponden a su arboladura, que por las dimensiones de sus elementos, convirtieron la jornada en algo simplemente espectacular.

Tuve la suerte de que el manager de Southertn spars nos ofreciera una visita guiada a sus instalaciones, puesto que nuestros palos han sido construidos por ellos y tenemos algunos asuntos de garantía que nos mantienen en frecuente contacto. Además, nuestro Project manager le envió aquella foto del barco en la que me encuentro alegremente viendo el mundo al revés en el tope del palo y le hizo tanta gracia que tanto el manager de la compañía como todos sus riggers me tienen cierta consideración.
Lamentablemente, a pesar de mis demandas, no se me permitió tomar ninguna fotografía de ninguno de los procesos de construcción de palos, por lo que simplemente os puedo garantizar que la visita a la fábrica fue tan espectacular como interesante.

Y tras estas líneas, el Kokomo III, un sloop de 57 metros arbolado con este palo de sólo 75 metrillos de nada y una botavara de 26 m que enraiza con los miedos más primarios de cualquier skipper por las trasluchadas. Un diseño de Ed Dubois que vuelve a superar en cifras a sus diseños anteriores y nos muestra de nuevo la dimensión de su ingeniería al servicio de la vanidad humana.

La botavara de 26 metros de largo, fuera de su contexto, impresiona aún más cuando la comparamos con medidas que nos son más .cercanas. Aquí el transporte especial se queda corto, muy corto

Es l primera vez que para arbolar necesitaron de la acción conjunta de dos gruas en la perilla. Lógicamente la precisión de movimientos era indispensable en un día de poco viento.

A pesar de la envergadura de la maniobra, ésta concluyó en dos horas de expectación continua

Mucha gente trabajando para un simple palito

Momentos delicados para cruzar del muelle a cubierta

Y cómo no, lo más dificil y arriesgado es acertar con el palo en su fogonadura

Y la verdad es que a las grúas no les sobraba nada de nada. Un palo un par de metros más grande hubiera requerido de otra maniobra.

Y héte aquí el resultado de un año de trabajo, un equipo de diseño e ingeniería aplicada, un montón de especialistas en fibra de carbono, una fortuna en material ... y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora imaginad el tamaño del camión y remolque que transportaba la botavara y os haréis una idea aproximada de las dimensiones del barco.

Mi buga y yo

2009-12-01T22:55:00.000-08:00

Aquí os presento, queridos amigos, a este compañero de viaje que espero se preste a recorrer conmigo este lindo país. Una máquina. Japo, con sólo 373 mil kilómetros de nada, en perfecto estado, barato, sólo mil euros y algo, y al que en la primera prueba le rodé mil cien kilometrillos de nada.
Este país necesita ser vivido fuera de los circuitos de los coleccionistas de lugares, dígase backpackers (o mochileros en cristiano), y la mejor opción es esta. Una gran oferta de vehículos de ocasión, extremadamente fácil y barato el cambio de papeles ( 4 euros en la oficina de correos y después de rellenar un impreso durante tres minutos) dan ánimos a aventurarse a rodar por estas tierras y a gozar de la independencia que ofrece el auto.

Aquí está esta preciosura. Mitsubishi Magna 2.6 inj. año 95. Me parece que vamos a ser buenos amigos

Eso sí, algo malo tenía que tener: el volante a la derecha. Circular por la izquierda, entrar en la autopista por la izquierda. las rotondas en sentido horario... uff, qué lío! Con tanto cambio he sacado un seguro por si acaso, aunque en este país no es obligatorio.

El primer fin de semana me fui al "far North", el extremo norte de la isla norte, un lugar sagrado para los maoríes, pues es donde los espíritus de los fallecidos abandonan este terrenal mundo para reunirse con sus antepasados. Un lugar de naturaleza soberbia en donde todo es grande. Desde la ninety milles beach, una playa de ciento cincuenta kilómetros, sus gigantes dunas o hasta los ancianos árboles que pueblan las orillas. Verde, arroyos, civismo, un lugar en donde nos gustaría vivir.

El faro de Cape Reinga es sin duda un gran atractivo para todo tipo de visitantes. El lugar ofrce igualmente variados y largos recorridos costeros por unos parajes de indudable interés. Evidentemente yo anduve recorriéndolos durante horas y horas

La vista que se vislumbra desde Cape Reinga es el encuentro del mar de Tasmania y el océano Pacífico, muy dado a enfrentar ambas aguas en un espectáculo de bravura. De ahí parten deliciosos y aéreos caminillos que sumen al paseante en la tranquilidad del entorno

Inmensas dunas fortifican el acceso a la playa, donde se estila el "sandsurfing", y aunque el remonte es de pata negra, pendientes de 45 grados y hasta más de cincuenta metros de desnivel aseguran emociones... y buenas leches.

Y para colmo, la playa es transitable en vehículo. Claro, es que tanto kilómetro da para mucho, y garantiza que no tengas alguien cerca de tu toalla

Y para que os lo creáis, esta imagen demuestra que no miento. En los planos de carreteras figura como una carretera más

Y sí, también tengo el honor de haber sido multado. Qué pasa, como si a vosotros no os hubieran nunca calzado una receta de estas!

El tamaño sí importa

2009-11-25T22:36:00.000-08:00

No es lo mismo una vela que un candelabro.
Y eso es lo que nos representa cada una de las velas de este barco. La secuencia que sigue corresponde a la mayor. Quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados y setecientoscientos kilos de avanzada tecnología textil Northsails en 3DL y fibra de carbono que supone un trabajazo de arriado. Protege, desenrolla, pliega, mueve y llévatelas al velero...su madre, mi espalda!

Ta-maki Makau Rau

2009-11-22T00:48:00.000-08:00

Así suena Auckland en maorí, y es en donde, a pesar de atentar contra los deseos de nuestro bienamado jefe, vamos a pasar los próximos cinco meses dadas las normales necesidades de todo barco para hacer su requerido mantenimiento, y de paso, no menos importante, evitar la temporada de ciclones en el pacífico.
Ya hemos contado que estas aguas son diferentes, que el aire también, y a esto le añadiremos el espíritu abierto y fraternal que poseen sus habitantes, ya que no en todos lados es usual, por lamentable desgracia, la amabilidad desinteresada.

Una vista de la ciudad con su sky line donminado por el sky tower, de merecida atracción turística, donde bares, restaurantes, merchandasing y hasta salto al vacío completan la oferta. Un día cualquiera se ven siempre barcos navegando

Nuestra primer contacto con la ciudad fue a través del triplete que embarcó antes de llegar a puerto, consistiendo en práctico, personal de aduanas y de bioseguridad, que a pesar de la ya mencionada amabilidad, nos retiró casi todo lo comestible que no habíamos podido consumir antes de llegar, pues la política de permisividad con alimentos, semillas u otros elementos que puedan suponer un riesgo para esta bienaventurada tierra, es muy restrictiva. Tanta suerte que el cocinero, muy avispado, retiró furtivamente de la bolsa de alimentos requisados el jamón serrano de aúpa que estaban a punto de levantarnos.

Navegar, no navegaremos mucho, pero maniobrar, hay que reconocer que lo hace bien. Aunque un poco apretaditos para estar cinco meses, no?

Auckland, que se encuentra en el noreste de la isla norte (el país lo forman dos grandes islas, la norte y la sur, muy diferenciadas) tiene como logo “Ciudad de las velas” pues no en vano es una ciudad que vive volcada al mar, y donde un porcentaje muy elevado de sus habitantes poseen algún medio para disfrutar de sus aguas, por cierto, extraordinariamente protegidas por una bahía inmensa salpicada de islas y rincones donde perderse.
Para ilustrar con signos de admiración esta geografía, basta con decir que en la misma bahía entran las orcas persiguiendo a grandes bancos de peces, y hasta en el mismísimo amarre en el que estamos hemos visto una de las tres especies de pingüino de las que anidan en estas latitudes.
Auckland es una ciudad de 1.3 millones de habitantes, de una gigantesca extensión, pues la inmensa mayoría de edificaciones son viviendas unifamiliares, y para contrariar dicha información y como dato ciudadano, decir que alberga el edificio más alto del hemisferio sur, el Sky tower, 392 mts de vértigo. Numerosos parques en la ciudad confieren a las amplias avenidas un carácter abierto y nada restringido.
Los precios son ligeramente más bajos a los españoles, y es una ciudad limpia, moderna, con una inmensa población asiática, y en donde lamentablemente se ve como clase más sufrida y menos favorecida por el desarrollo, a los maoríes (no sé porqué pero este esquema se sucede repetidamente en todo el mundo). Como descendientes de escoceses e irlandeses, a veces no les entiende ni su padre, pues un neozelandés retorcido habla un inglés, imagino, como el que utiliza un andaluz para el español.
Los habitantes de este país reciben el cariñoso y no peyorativo nombre de Kiwi, y no por el fruto rico en vitamina C que todos conocemos, no, si no por es pequeña ave de hábitos nocturnos que se ha erigido como icono nacional. Así, si hablamos de kiwi coloquialmente nos referimos a una persona, y si queremos decir la fruta, diremos kiwi fruit o la misma diferencia para el animal.

Es fácil moverse por esta ciudad, comer, especialmente asiático, barato, y lo que de verdad nos sorprende es la falta de costumbre que tenemos al encontrar gente sonriendo en todos lados

El simpático kiwi que da nombre a esta tierra, sus habitantes y su fruto más conocido

Dentro de la oferta turística que ofrece la ciudad está la de salir a navegar con los antiguos copa América que acercan el mundo de la alta competición a la gente de a pie. Y salen todos los días y abarrotados!

La industria náutica da un soporte extraordinario a la economía, y los servicios relacionados son lo mejor que he conocido en mi vida, plagados de verdaderos profesionales dispuestos a resolver problemas. No en vano, en este pequeño país de cuatro millones de habitantes se encuentran dos astilleros de megayates (Alloy y Fitz Roy) y otros tantos de pequeñas embarcaciones. El tener la Copa América en sus aguas les suponía, hasta que la perdieron, el dos por ciento del producto interior bruto del país, con lo que nos da una idea de lo que significa el mar para estas gentes.
Con gran dolor he de decir que a pesar de esta aparente boyante industria, el mercado masivo de grandes embarcaciones y la industria que lo soporta de Palma supera con creces este y el de casi cualquier lugar del mundo. Otra cosa es que sea mejor, claro.
Y como centro de operaciones, para estar aquí este precioso tiempo de parón, me siento tremendamente afortunado de poder disfrutar de todo lo que ofrece al visitante y espero verme involucrado en cuerpo y alma con estas tierras cuanto más mejor.

Otra de las increíbles virtudes de sus habitantes es la de agradecer. Aquí el mismo alcalde de la ciudad nos da las gracias por nuestra llegada en una carta firmada por su puño y letra. Igualito que lo que tenemos en casa.

Y para colmar el vaso, aquí nos encontramos con un mosaico en memoria del hundimiento del Rainbow warrior. Dice textualmente: "At Mariden wharf in july 1985 the Rainbow warrior flagship for Greenpeace was bombed and sink by agents of the French governement killing photographer Fernando Pereira. The ship was about to go into the Pacific in peaceful protest against french nuclear testing. Public demand and continuing pressure led France to stop the bomb tests after 1985 leaving irreparable damage at Mururoa! Toooooma ya!!

Camino al sur

2009-11-20T20:44:00.000-08:00

Dejamos Tahití con un collar de flores en el cuello colgado por Tehani, nuestra camarera polinesia, y que debíamos lanzar en la entrada del lagoon para así asegurar nuestra vuelta al lugar si éste volvía dentro (cosa que hizo)
Habiendo dejado Papeete hace ya un par de semanas, el recuerdo que me queda de la travesía es apenas un mero trámite de arribada a esta ciudad, Auckland, que se nos antoja un vergel para los próximos meses que estaremos amarrados en ella.

Hasta los feos estamos guapos vestidos con flores

Pero tras dos mil cuatrocientas millas hasta aquí, son muchas las percepciones que visten este mar único con diferentes hábitos. El color de sus aguas más oscuras, el aroma, que aspiro con tal intensidad que parece que me quiero alimentar de él, y ese no sé qué indescriptible que confirma que estás en otro lugar cuando aún sólo ves inmensidad de mar por todos los lados. Las noches, bien estrelladas nos muestran más altas las constelaciones del sur.

Una yubarta jóven nos despedía de las cálidas aguas tropicales. La fauna que dejamos nos ha emocionado de modo continuado. Esperamos los avistamientos que nos deparan aguas más frías

Las noches, bien estrelladas, nos muestran más altas sobre el horizonte a las constelaciones del sur. Así, la cruz del sur, que nos acompaña siempre a babor, va alzándose a medida que ganamos latitud. Centauro se ve completo, y las nubes de Magallanes ya no son simples tizones en el firmamento, si no casi sólidos objetos que cuelgan allá arriba. Todos los días furiosos bólidos alumbran una porción de noche dando más vida si cabe al espectáculo sobre nuestras cabezas.
La ruta nos llevó hacia el oeste, siguiendo la autopista de los alisios con un viento del sureste agradable, de no más de veinte nudos, pasando cerca de las islas Cook y enfilando luego al sur tras dejar Tonga al norte. Unos días de proa sirvieron para resolver la calma de la rutina y recordarnos qué es el mar.

Nunca viene mal algo de proa para quitarte la tontería

A medida que dejábamos las aguas cálidas del trópico, el aire se hacía más frío, el agua menos apetecible, y como señal de haberlas abandonado definitivamente, las regulares visitas de petreles y albatros nos confirmaban que estos pagos ya son otro mundo. Los bellos flirteos de estas aves con las olas ofrecen una distinta realidad de la que vivimos los humanos con el mar. El majestuoso vuelo del albatros y los rápidos movimientos de petreles son inversamente proporcionales al estado del ser humano cuanto más sopla el viento; a más duras condiciones del mar, más proclives se muestran las aves a demostrar su poderío de vuelo. Una maravilla, vamos.

Los preciosos petreles damero nos acompañaron los ultimos días de la travesía. Estos, junto con los albatros y paíños, sustituyeron a charranes y rabijuncos.

El paso de la línea internacional de cambio de fecha supuso un día festivo que además nos premió con sol y excelente mar. El resto de la travesía, especialmente llegando a destino, nos enfrentó con un mar de proa que incomodó la navegación, pero que atrincherados con la trinquetilla se desarrolló con resuelta soltura.
Y por fin la llegada a Auckland, latitud casi 37º sur, el mar a catorce grados y la temperatura del aire por las noches que baja hasta los doce. Todo un contraste para venir de un lugar en el que el último año enterito hemos estado con un mar a veintiocho grados. Hasta la rusa de a bordo tiene frío.

Phileas Fogg

2009-11-08T00:27:00.000-08:00

Salimos de Papeete con destino hacia Auckland, Nueva Zelanda el día veintiuno de octubre y llegamos a destino después de diez días de navegación, el día uno de noviembre. Yo nunca he sido un as en matemáticas, tampoco un cafre, pero os aseguro que conté bien: diez noches en el puente de los diez días que navegamos. Total: diez días de travesía. Pero… si llegamos el día uno de noviembre… la cuenta da once jornadas, pues octubre trae treinta y uno. Qué lío, verdad? Bueno, en definitiva, que me han robado un día de mi vida que no he vivido, pero que sí he pasado (pensándolo bien, no es tan grave, a Sabina le robaron el mes de abril enterito)
Quitando el chiste fácil, la respuesta es muy sencilla: pasamos la línea internacional de cambio de fecha en sentido oeste, lo que irremediablemente nos sitúa de ir doce horas con retraso del horario de España, a ir doce horas por delante en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, de vivir en vuestro pasado a estar en vuestro futuro (je, je)
La línea internacional de cambio de fecha, es una línea irregular trazada sobre el mapa del océano Pacífico, próxima al meridiano 180 y que en muchos lugares coincide con él. Señala el lugar en el que los navegantes adelantan o retrasan un dia la fecha en un viaje transoceánico. Al este de la linea es un día antes que al oeste de la misma.

Poco más o menos esta es la línea que separa ayer y hoy

Cualquier viajero que recorra el globo en dirección oeste alarga el día una hora por cada 15 grados de longitud que recorra, ya que el viajero sigue el movimiento aparente del sol; en el momento en que haya finalizado la vuelta completa al mundo, el viajero irá un día por delante con respecto a las personas que permanecieron en el punto de partida del viaje. Del mismo modo, si se viaja hacia el este, el viajero llegará un día después. No sé cuántos de vosotros habréis cruzado la lÌnea, yo es la primera vez, pero a pesar de que desde niños ya alucinábamos con las historias de Julio Verne, el hecho del tránsito fue un momento especial, como lo fue hace mucho tiempo el del paso del ecuador, ambos regados con fiesta y champagne.
La línea de cambio de fecha se estableció como parte del horario universal, el sistema de husos horarios propuesto por el ingeniero canadiense Sanford Fleming y que se aceptó en 1885 por un acuerdo internacional.

El preciso momento en el que cruzamos el meridiano ciento ochenta, viendo dos de los gepeeses del barco. La respuesta es fácil, pero quién me puede decir porqué marcan diferente posición?

Sin querer ahondar más en explicaciones que encontramos en cualquier libro de texto, tan sólo quiero añadir que la modificación más reciente a la línea internacional de cambio de fecha data de 1995, cuando la república de Kiribati decidió desplazarla más de 3000 kilómetros hacia el este en su latitud. Kiribati es un conjunto de cientos de islas desperdigadas por una gran extensión del Pacífico. La línea internacional de cambio de fecha dividía al país en dos, de modo que, entre otras cosas, sólo había cuatro días hábiles comunes a la semana entre las dos mitades: cuando en el oeste era lunes, en el este era domingo y cuando en el este era viernes, en el oeste ya era sábado. Incómoda situación, pero así son las cosas en un mundo en el que siempre es hoy y mañana al mismo tiempo.
Debido a su ubicación geográfica, justo sobre la línea internacional del cambio de fecha, Kiribati celebró antes que todos la llegada del Año Nuevo, mientras las principales ciudades del mundo se preparaban para sus propios festejos conforme avanzaban las horas. Paradojas de la vida. Así, la primera isla de ese pais oceánico en recibir al 2009 fue la deshabitada Caroline, rebautizada en el 2000 como Isla del Milenio por su posición privilegiada en el mapa de los husos horarios.

Message in a bottle

2009-11-04T10:43:00.000-08:00

Sí, sí. Hay muchos peros y aunques. También que es un poco rosa. Pero... habéis pensado alguna vez en qué es lo que escribiríais?
A mí me hubiera gustado encontrarlo. Y a vosotros?

Después de varios años navegando por diferentes mares y océanos nunca me había planteado semejante cosa. No sé, pero creo que nos movemos por impulsos.

Algo más sobre (el pobre) Sylvain

2009-10-20T18:30:00.000-07:00

He recibido contestación de Sylvain a mi email. Apenas me contó nada sobre su desventura, tan sólo observé mucho orden en su cabeza intentando valorar las opciones para dar el siguiente paso en su vida. Entre lo poco que me contó se refirió a cuál es actualmente su situación:
Acogido por una familia en Rarotonga, islas Cook, donde fue desembarcado tras el rescate, se encuentra absolutamente sin nada y a la espera de poder mover ficha. Perdió todo y con ello cuantos contactos tenía. De ahí, que recibir mi correo le supuso al menos un mínimo reencuentro con lo que acaudalaba en su pequeña vida (pequeña de espacio y compañía, gigante de caminos y horizontes), las amistades y contactos.
Con la serenidad en el cuerpo tras haber superado una experiencia profunda, y sin conflictos de intereses, me pidió, con una delicadeza llana, si podía embarcarse con nosotros hasta Nueva Zelanda, pues salimos mañana, y lo cierto es que quizás nos podría venir de camino.
Siendo el barco que es éste, conociendo a la gente que lo habita y sabiendo la respuesta de antemano, aún así y todo intenté que su petición llegara a doble buen puerto (embarque y NZ). Pero el pobre Sylvain va a tener que tomar otro camino que no el nuestro para dar un paso más en la azarosa vida con la que parece que le obsequia el océano.
Y sintiéndolo mucho, y lo que es peor, entendiendo la respuesta, la única información que sé sobre su odisea (que lo fue) son más datos que recogí de un periódico de Fiji.

Ahí está. Tan pequeñito!

En él cuenta el periodista, sin dar más detalles sobré el porqué del naufragio, que habiéndose declarado temporal entró tanta agua que no pudo achicarla, y decidió dejar el barco. Enfundado con un traje de supervivencia, una careta y armados con un chaleco él y el perro, se ataron al bote, un bote abierto y que la fuerza del oleaje les hizo volcar varias veces. La desesperación le consumió cuando días después vió al avión de rescate alejarse de su situación. El resto ya lo sabemos.

Llevo días pensando, desde que le contesté sobre la imposibilidad de tenerles a bordo, de lo inútil de mi trabajo. Bueno, lo cierto es que todos los que trabajamos en este gremio de vidas opulentas debemos mirar hacia otro lado para no escandalizar a nuestro espíritu, pero el no poder ayudar a un hombre de mar, necesitado, me ha dolido.
¿De qué sirve compartir tanto mar si en él sólo vemos agua?
Sí, estoy jodido.

¿La mar es mala mujer?

2009-10-07T17:48:00.002-07:00

Los días se han venido sucediendo muy chubascosos. Un sistema de bajas presiones ha dado la bienvenida a la primavera austral y durante varios días el viento no ha bajado apenas de treinta nudos; en ocasiones hasta cincuenta ha soportado el ancla, que por cierto, de tanto tirar, rompió su boza. El día que volaba hacia Bora Bora desde Tahití, el mar parecía más bien un puré efervescente que el apacible océano que dejé antes de mis vacaciones.
Una vez que llegué al barco, en el Inmarsat C no dejaban de entrar partes de aviso de temporal y desgraciadamente varios Pan Pan y May Day que daban alertas de diferentes desgracias: una pequeña motora desaparecida con dos personas a bordo, y otra en la que reparé más, de una radiobaliza activada por un barco. El parte decía lo siguiente:

“May day relay
The last satellite match has located at position 18º 06.8 S- 157º13’9 W the epirb of the life raft with one person on board. All vessels in the area are requested to proceed to the position, give assistence to the distress ..(sic)”

La situación recibida colocaba el barco a unas cuatrocientas millas al oeste de Tahití, y a unas cien al este de las islas Cook (NZ), e imaginarse en medio de ese mar con lo que estaba soplando, la verdad es que no hace gracia a nadie.
Los reportes en el Inmarsat se suceden con machacona frecuencia, y si no hay nueva información, éstos son los mismos hora tras hora y día tras día volviéndose la rutina de dar conformidad al aparato para que deje de pitar ciertamente tediosa. La radiobaliza se activó el día tres de octubre y a las cinco de la mañana el May Day ya se estaba radiando a través del MRCC de Papeete (Maritime Rescue Coordination Center). Hasta las ocho de la tarde del día cinco, los reportes hablaban de lo mismo, pero en ese momento uno nuevo con algo más de información cambió el escenario:

“May day Relay
Maritime operations New Zeland
American sailing vessel Inherit the wind has been abandoned and one person in a life raft in position 18º03,5 S- 156º 06,7 W.
Vessels within 400 milles of the position are requested to report position course and speed. ..(sic)”

De repente me sobresalté notando que mis mejillas se encendían y cierta angustia comenzaba a apropiarse de mi calma. Inherit the wind es-era el barco de Sylvain, el canadiense!! Pobre hombre, con todo lo que había sufrido, ahora ya no ha podido hacer nada por su barco y encima está desaparecido!! Terrible!!

Los partes seguían llegando al Inmarsat sin aportar datos nuevos al tiempo que la cabeza me daba vueltas. Todos sabemos los riesgos que comporta el mar, y escuchamos desgracias con simulada obediencia sin reparar más profundamente que el asentimiento.
Pero cuando es alguien que conoces, todo cobra otra dimensión. Se vuelve más trágico, te afecta más, se transforma en realidad palpable. Y sólo cambia el sujeto. Qué volubles llegamos a ser!

Os acordáis de ellos? Pues ahora no estaban tan felices, os lo aseguro

A la mañana siguiente vi un nuevo parte repetido que tenía hora de la noche anterior y decía:

May day
Maritime operations New Zeland
Solo occupant of vessel Inherit the wind has now been rescued. No further reports required
Seelonce Fenee

Una alegría que subía hacia las sienes me inundaba y al tiempo me ponía los pelos de punta. Ese mar bravo que llevaba días mostrándose, un hombre solo y con problemas y un sistema de socorro que esta vez también había funcionado, me hacía estremecer provocándome cierto desasosiego. Esperaba saber más cosas sobre el naufragio, pero, cómo?

Una fotografía que apareció en la prensa tomada por el avión del SAR neozelandés del momento en el que Sylvain abandona la balsa salvavidas y embarca en la patrullera de la armada. La odisea había acabado.

Al día siguiente la prensa local de la Polinesia francesa recogía la noticia del naufragio y rescate, con la información añadida de que Eddy, su perro, también había sido rescatado de la balsa salvavidas. Toda una pareja. En la fortuna y en la desgracia.
La prensa local lo anunciaba así:

"Dans les conditions météorologiques fortement dégradées depuis 96 heures, deux opérations de sauvetage sont toujours coordonnées par le MRCC Papeete – centre de sauvetage des vies humaines en mer dans des zones de recherche très étendues." Le naufragé et son chien du voilier Inherit The Wind, repérés sur un canot de sauvetage ,ont pu être secourus à 13h44 par
le Tekukupa qui fait route actuellement vers Rarontonga.

Un total de tres días desde que activó la radiobaliza habían pasado en el mar hasta que fueron rescatados. Aclara la prensa que ante la vía de agua que se le declaró prefirió echarse al bote y activar las alarmas a pesar del estado de la mar, aún sabiendo que el barco suele ser siempre el lugar más seguro. Cómo debería estar para tomar semejante decisión!
Un avión del SAR neozelandés les localizó gracias a la radiobaliza que refrescaba sus nuevas posiciones, y un barco de la armada que partió de Rarotonga, la capital de las islas Cook les embarcó tras llegar a su balsa salvavidas.
Lo que habrá pasado por esa cabeza! Le he escrito un correo dándole mi pésame y enhorabuena al mismo tiempo, y quizás, de nuevo, tenga otra historia que contar.

De nuevo aquí

2009-10-07T08:51:00.002-07:00

Pues sí, se acabaron las vacaciones, y a pesar de que muchos de mis amigos pensáis que estar aquí es como si fueran vacaciones…. os equivocáis, se está mejor en casa.
Y con la vuelta al trabajo, las rutinas y actualmente lo rutinario es Bora Bora. El barco lleva quince días fondeado en sus aguas con dos personas a bordo además de la tripulación, con algo de tiempo libre siempre mal aprovechado y con una climatología desapacible; el viento es fuerte y llueve con relativa frecuencia, lo que hace que los días pasen tenues para el recuerdo.
Lo que más me llama la atención en estos días es el precioso reflejo que las nubes reciben del coral. El manto color turquesa que forma el coral con las aguas someras se ve reflejado en determinadas circunstancias, tiñendo las bases de las nubes formando algodones de color verde. Es precioso cuando sabes el porqué de ese color, ya que si no parecerían nubes amenazantes.

Se van sucediendo las nubes mientras veo el reflejo del coral en sus panzas

Aunque viendo el verdadero color de estas aguas no es difícil comprenderlo. La foto está tomada por mis compañeros durante un vuelo en helicóptero por la isla que el jefe les brindó

Los días previos a mi llegada, el Pacífico sufrió, como todos leímos en las noticias, un nuevo tsunami que se cebó especialmente en Samoa. Posteriormente nuevos terremotos asolaron Sumatra creando una atmósfera de miedo en todo el Pacífico. A pesar de la proximidad de Samoa, unas quinientas millas al oeste, lo abrupto de los fondos de la Polinesia francesa impiden la formación de grandes olas, ya que los éstos pasan de abisales a someros en un muy pequeño espacio y la propagación del movimiento del agua no le da tiempo a que crezca la ola. Además el sistema de alerta del Pacífico funcionó correctamente y casi la totalidad de sus habitantes estaban preparados para una eventual ola gigante. Las horas de llegada de las olas se fijó con precisión (http://www.prh.noaa.gov/ptwc/messages/pacific/2009/pacific.2009.09.29.185430.txt) y aquí, en Bora Bora, una bocina sonó dando aviso de la llegada inmediata de las olas. No obstante la altura máxima de la ola no se esperaba mayor de ochenta centímetros y no suponía ningún riesgo para los habitantes y sus bienes. Una gran parte de la población subió a una colina desde la que se pretendía avistar el tsunami llegando a la isla. Apenas se vió nada que destacara de lo habitual. Prensa, radio y televisión durante los días previos y posteriores lanzaron imágenes del efecto del paso del tsunami en las diferentes islas del archipiélago.

La prensa local, radio y televisión daban continua información de los avances de la catástrofe así como prevenían de lo porvenir

Y lo cierto es que si un se pone a pensar en la poco probable ola gigante-que-arrasa-todo-a-su-paso, es para ponerse a temblar, pues muchas islas no superan los tres metros de altura en toda su superficie y su efecto sería devastador. Gracias a que las zonas de fricción de las placas continentales se encuentra lejos de estas islas, por lo pronto es ficción suponer daños como los que destruyeron Tailandia hace unos años. Menos mal que además de bellas, estas tierras están bendecidas.

Sequía informativa

2009-09-09T11:24:00.000-07:00

Dado que estoy de vacaciones tengo pocas cosas que contar. Ahí van algunas imágenes, que aunque no tengan que ver con esta etapa ni viaje, espero sirvan para paliar esta sequía informativa.

Sí, es el cabo de Hornos, enfilando hacia el Drake, quinientas millas de incertidumbre

Una squa defiende su territorio cerca del canal de Lemaire, en la Antártida, y abajo, el Snooty Fox, un Oyster 55 del armador ciego Sinto Bestard quien nos brindó la oportunidad de sufrirle en este bello viaje

Los icebergs se nos presentaban con sinuosas formas, diseños...

...y colores

Los impresionantes pitones del Canal de Lemaire, en el continente antártico. Dos maravillosas moles de hielo y roca. Pero no son los únicos.

Algo distintos, "les Pitons" de Santa Lucía en el Caribe son más conocidos, pero no por ello menos atractivos.

Y siguiendo por aguas cálidas, el apacible mar de sotavento ofrece un merecido reposo a quienes descansan junto a él. Cementerio de la malograda ciudad de Plymouth, en la isla de Montserrat

...aunque no todo lo que descansa junto al mar fueron seres vivos, aunque se comporten como tales. Cementerio de icebergs cerca de Puerto Charcot,en la isla Peterman, 65º10'S 64º10'W.

Tengo la seguridad de que en su botadura, nadie hubiera apostado semejante final para este barco, enterrado en un mar de lava. De nuevo Montserrat.

...aunque seguro que este otro final, tampoco. Isla de Faial, Azores

Ese día tocó playa. Bahía paraiso, continente antártico

Van llegando los barcos a Horta, después de un par de semanas de atlántico en la vuelta a casa

...y aunque la arribada tras semanas de océano te sumerja en un mar de cemento, es casi siempre motivo de alegría. Y más cuando llegas a Salvador de Bahía. Ordem e Progreso

A ver si es verdad. Islas Melchior, estrecho de Gerlache

Aquí también sopla

2009-09-01T16:11:00.000-07:00

Se ha ido el jefe y estamos en marina Tahina, Papeete, Tahiti. Un amarre fantástico al que además de la cadena le hemos apoyado con dos muertos para andar tranquilos en cualquier caso.Después de tres meses de brisas, algún chubasco y regimenes de viento moderado, aquí tenéis lo que cayó la otra noche. Si pensamos que aquí es aún invierno...tendrá que ver?
(la temporada de ciclones -huracán en el Caribe, Tifón en el Indico- aquí comienza oficialmente el uno de noviembre y acaba el treinta de abril)

Llegamos a ver hasta cincuenta y ocho nudos en una noche muy movidita. Refuerzo de amarras, de muerto, inquietud por la presión del viento siempre de través ...

...algunos naufragios. Oímos varios pan pan. De la gendarmería uno por la desaparición de varios piragüistas. Sería esta una de ellos?

Algunos barcos menores rompieron velas durante la noche y otros (sin documento) se fueron a las rocas

(este post es por falta de material periodístico, no hay nada más interesante, pero a lector no le podemos dejar en blanco, verdad?)

Las entradas a las islas

2009-08-29T16:04:00.000-07:00

Si bien la navegación en los archipiélagos no representa un problema, pues en sus aguas hay ausencia de bajos u otros peligros objetivos (a pesar que el archipiélago de las Touamutu se llamara en su descubrimiento el archipiélago peligroso), la entrada a las aguas costeras de sus islas sí puede representar un problema y debe hacerse siguiendo unas pautas simples que variarán dependiendo de la isla en cuestión.

Dos instantáneas del paso del único paso de entrada a Apataki, con una corriente de entrada de un nudo, en un día, por cierto, de calma oceánica.

Se aprecia tan sólo un leve flujo que contrasta con el resto de agua

En un anterior post hablé de la edad de las islas y de cómo la evolución geológica ha dado forma a sus accesos. La gran mayoría de las islas están rodeadas de un anillo de coral que protege la isla ( si la hay; no en Touamutu) y da resguardo a las aguas interiores del embite del océano. A pesar de que las mareas son realmente pequeñas, pues no son mayores de un metro, la masa de agua almacenada en el interior del anillo puede llegar a ocupar un enorme volumen que en la bajamar ha de salir por donde ha entrado. Si tenemos en cuenta que los días de fuerte oleaje que sobrepasa el arrecife en la parte de barlovento de la isla, alimenta, debido a las olas, el volumen de agua interior, el resultado de la vaciante puede ser aún mayor.

La entrada a Huaine es siempre de poca corriente y las balizas,instaladas en todos los canales de Polinesia, ayudan a entrar y salir de las islas

La formación Geológica de las islas, y se repite con exactitud en casi todos los archipiélagos excepto Marquesas, ha creado tan sólo una o dos entradas a las islas que salvan el anillo de coral con lo que cuando hablamos de vaciante, ésta ha de hacerlo por las escasas salidas que tenga la isla. Son en ocasiones puertas de no más de cien metros, donde el efecto ventury llega a crear flujos de corriente de más de diez nudos en las bajamares más abundantes y en las islas con más volumen de agua interior.
Las Touamutu, al ser islas exclusivamente formadas por un anillo de coral, sin tierra interior, acumulan una ingente cantidad de agua que alivia toda el agua saliente estrellándose en ocasiones contra el oleaje entrante formando un verdadero mar confuso con frecuencia impracticable para la navegación.

La entrada de Taha es grande y de fácil acceso pues las corrientes son ténues, aunque el ancla siempre preparada por si acaso...

Aunque las olas que se llegan a formar en los arrecifes de entrada llegan a ser muy grandes los días de mar de fondo

Ya que sabemos que son las mareas las causantes de las entrantes y vaciantes, las corrientes que se forman en los pasos se ajustan a un horario dependiente de la actividad lunar. Y este horario, lógicamente se repite en todas las islas, cambiando tan sólo la intensidad de la corriente. Tres horas antes de la salida de la luna comienza la vaciante, llegando a su apogeo exactamente a la salida de ésta. Cuando la luna se encuentra en su meridiano superior (su zénit) se registra la máxima corriente entrante. Y con unos cuantos más datos como estos, ajustamos entradas y salidas para no coincidir con fuertes corrientes que no nos dejen entrar o salir en las islas.
Después de unas cuantas islas, el dominio de los horarios resulta obvio, y no representará más que un paso más en los cálculos de navegación entre islas.

En Rangiroa las corrientes pueden llegar a ser de hasta diez nudos. Aquí saliendo con una vaciante de cinco nudos, observamos el encuentro de las aguas del océano y la del lagoon, formando unas considerables olas en el canal de paso

El paso Tiputa, el de la foto, junto a su vecino Avatoru, son la meca mundial del submarinismo, y éste se practica en los vórtices de esta entrada, a no más de treinta metros de agua

Por otro lado, la riqueza de las aguas en los pasos da lugar a un encuentro extraordinario de fauna que se recrea con las corrientes. Desde delfines, tiburones, mantas, ballenas (increíblemente entran en los atolones aún cuando su profundidad no excede de más de treinta metros) hasta todo tipo de animales de menor porte que se concentran en ocasiones por miles.
Obviamente el espectador humano disfruta de este regalo de la naturaleza en buceos de deriva (se deja arrastra por una corriente moderada) en los que basta con una simple máscara, aletas y tubo para deleitar uno de los mejores buceos que podemos hacer. Y esto sucede con matemática precisión en todas las islas protegidas por un arrecife

.... y efectivamente, desde el tope del palo es donde se disfrutan las mejores vistas

Lo prometido es deuda

2009-08-16T10:56:00.000-07:00

Archipiélago de las Touamutu. Rangiroa

2009-07-31T00:03:00.000-07:00

Rangiroa es la primera isla del archipiélago de las Touamutu que hemos visitado y a tan sólo doscientas millas al noroeste de nuestra anterior ubicación, es desconcertante el cambio que experimenta la geografía insular de un archipiélago a otro. Si bien en un anterior post ya hablé de la edad de las islas y su aspecto, ahora nos toca verlo y sentirlo. Rangiroa es la isla más grande del archipiélago, si se le pudiera considerar una isla. Se trata de un anillo de coral de unos doscientos kilómetros de perímetro casi ininterrumpido. por unos doscientos metros de ancho que podría contener en su interior a la isla más grande de la Polinesia, Tahití. Se trata del segundo mayor atolón del mundo, donde viven unas mil cuatrocientas personas en un lugar al que a más de uno de los que conozco le daría por ponerse a llorar.

Esta es la vista que se ve desde el avión antes de aterrizar en Rangiroa. Muy poquita tierra que pisar

En este lugar del planeta sus habitantes subsisten gracias a una economía turística casi en su totalidad. Turismo de buceo (se precia de tener las inmersiones con mayor fauna gigante del mundo) granjas perlíferas y hasta unas exóticas viñas conforman las totalidad de las opciones de trabajo a las que los locales pueden aspirar. Y eso que estamos hablando de la mayor isla de este archipiélago, que tiene setenta y seis, todas atolones de diferente tamaño. No me imagino la vida que deben de llevar los habitantes de una isla pequeña. Pura contemplación.
A pesar de las pocas posibilidades que ofrece la isla, tenemos Internet, varias emisoras de radio y hasta cuatro aviones diarios que la conectan con otras islas; pocos productos frescos, salvo pescado, y locales tremendamente amables y de buen semblante.
El atolón tiene dos únicos accesos para entrar en él: el paso Tiputa y el paso Avaturu, que a los amantes del buceo les resultarán conocidos pues en las pendientes exteriores de los mismos se practica un buceo de gran atractivo visual ya que es fácil avistar cientos de tiburones, delfines, tortugas, mantas raya, tiburón ballena y con suerte en época de cría, ballenas yubarta con sus bebés. Por no mencionar los miles de peces y demás fauna de menos de medio metro que ni siquiera llaman la atención a pesar de su colorido.

Un excelente día de buceo en el que tuvimos oportunidad de ver todos los animales que cité en líneas anteriores. Aquí tiburones grises de arrecife. Nos visitaron una docena de ellos

Y los delfines se entretuvieron diez minutos con nosotros mientras el cámara que contrató el jefe grababa sus cabriolas. Un día completo del que atesoramos una película envidiable

Aquí este autorretrato para que veáis que el nene es un valiente y nada con tiburones

Los delfines fue lo más divertido del día de buceo, pero no lo único. Al fondo se ve una manta raya que ignora lo que sucede a su alrededor

Los canales son lugares de continua corriente, pues aunque las mareas en este lugar del planeta son muy pequeñas, las inmensa masa de agua que puede llegar a contener el lagoon, a la hora de aliviar, se canaliza por esos dos únicos pasos de menos de doscientos metros de ancho, con lo que el flujo de agua puede llega a los seis nudos. Es obvia la precaución a la hora de navegar, y cómo no, de bucear. Los delfines juegan en las grandes olas que se forman con la corriente saliente y el oleaje de fondo dando espectaculares saltos de hasta cinco metros de altura (estos ojitos lo han visto).
Una vez en el interior del lagoon, lo cierto es que no hay demasiadas cosas por hacer. Los asentamientos humanos son ciertamente reducidos como para ofrecer una opción de ocio. Divertidos paseos interminables por las playas de las dos costas (interior y exterior del atolón) pueden dar una visión de los regalos que el mar arroja: conchas de todos colores y formas. Un baño en el canal con la corriente entrante te transporta por unos centenares de metros sin esfuerzo mientras contemplas la fantástica fauna que se apunta al remolque. Inmensas mantas raya tienen en ese paso los que aquí les llaman estaciones de filtrado, que no son si no lugares con alta concentración de plancton del que se ponen ciegas mientras curiosos bañistas observan su paso sin que se inmuten por su presencia.

Si nadar con las rayas fue emocionante, el espectáculo de las mantas me dejó sin adjetivos. Estas eran sólo de unos tres-cuatro metros de grandes, pero su presencia lo ocupaba todo

Ni se inmutaban por nuestra presencia. Tan sólo evitaban tropezarse con nosotros. Y esta actividad, a doscientos metros de la costa.

En Rangiroa dos actividades más centran el atractivo de una visita: una playa rosa, tras una complicada navegación de treinta millas por el interior de la isla y un lagoon azul. La playa rosa lo es por la concentración de coral rojo en su arena, y el lagoon azul es un precioso lagoon dentro del lagoon con un agua que se renueva con el agua ya de por sí “vieja” del propio atolón dando a éste unos tonos turquesa increíbles en un entorno tranquilo de palmeras, paz y poco más.
La navegación por el interior del lagoon lo dificultan los numerosos bajos que en determinadas zonas pueden dar un susto. La visión desde el tope del palo es imprescindible pues la cartografía es muy deficiente. Aquí señalo algunos cerca ya de la playa rosa.

El Blue lagoon es un lugar de ensueño a veinte millas del barco. El jefe nos dió el día libre y prestó su dinghy para que pudiéramos disfrutarlo

Subido a una palmera se disfrutan las mejores vistas de la isla, si tenemos en cuenta que la isla no se alza en sus doscientos kilómetros de perímetro más de dos metros sobre el nivel del mar

Aunque poco variada, la vegetación es exhuberante. Las palmeras crecen en cualquier lado

El hecho de que cada lugar haya de ofrecer al visitante lugares o actividades de interés da lugar a reflexión. ¿Qué sucede cuando llegamos a un lugar en el que lo que nos dan elaborado fuera no llena lo que tenemos dentro?
Pues que nos aburrimos. Y eso es quizás normal en una sociedad en la que estamos acostumbrados a llenar nuestro tiempo con todo tipo de actividades de ocio o con cultura, pero aún existen muchos lugares en el mundo en donde el contacto humano puede ser esporádico, selectivo, y otros hábitos que se cubran con la observación de la vida simple (que por otro lado es otra manifestación de la cultura, de otra cultura) nos resultan incomprensibles. No hago si no echar de menos un mayor contacto con mi utopía de independencia e intentar entender cómo pueden vivir los polinesios en islas pequeñas sin nada de lo que conocemos para subsistir emocionalmente.

Un espectáculo que tuvimos ocasión de observar: shark feeding, o de cómo se les da de comer a los tiburones mientras turistas observan (y alguna ballena también)

Cientos de tiburones de puntas negras se peleaban por los restos de la barbacoa. Aunque de tamaño pequeño, no más de metro y medio, impone el festín que imaginas si la barbacoa fueras tú. Se ve también una fea rémora que se apuntaba igualmente al banquete

No obstante Rangiroa contiene todos los elementos necesarios para encantar a las mentes más aceleradas, y el poco aunque selecto turismo que llega se nutre de variados espectáculos, protagonizados casi en su totalidad por la propia naturaleza. Loable dada la saturación de actividades tecnificadas que da el día a día en el primer mundo.

Moorea Rays

2009-07-17T00:59:00.000-07:00

Ha sido la experiencia más bella desde que metí la cabeza debajo del agua en mis mocedades.
Interrelacionarse con seres vivos acuáticos es conocido, pues delfines, focas y hasta orcas sirven de atracción turística en numerosos acuarios. Pero en plena naturaleza, donde es el animal quien elije acudir, donde duerme en su casa, no hay horarios de pase y no dependen para nada del hombre, resulta más sorprendente.
Moorea es una isla muy turística (gracias a Dios no llega a lo que conocemos sobradamente por turismo masivo) a tan sólo una seis millas de Tahití, y es allí, en un arenal cercano al arrecife de la costa de poniente, donde los turistas se zambullen
en sus aguas a un metro de profundidad, en un lugar frecuentado por las rayas grises (Pastinacas sephen) para vivir la experiencia. Son animales tremendamente pacíficos, que pueden llegar a pesar hasta cien kilos y tener una envergadura de más de metro y medio, y que ante la presencia de humanos se dejan ver y tocar, especialmente si éstos acuden al lugar con pescado para alimentarlas.

Lo cierto es que al principio da un poco de reparo. Lo grandes que son y lo extraño de la situación no te da una visión muy clara del protocolo

Ver su danza bajo el agua es una sensación plena, pero cuando se acercan buscando un contacto humano, y como perrillos se encaraman en nuestros cuerpos, buscando, eso sí, recompensa, en para no creérselo. De tacto suave como una piel recién afeitada y de movimientos dulces y delicados, las rayas juegan y repiten sus juegos en un cortejo de proporciones ajenas. Te miran con unos ojillos tiernos que dan toda la impresión de que tras ellos hay alguien escondido en un disfraz divino. El pequeño inconveniente (y todo lo tiene) es que acostumbran a venir acompañadas de tiburones, generalmente el tiburón de puntas negras (Carcharhinus melanopterus) que aunque de comportamiento impredecible, es de reputación poco agresiva ( a todos nos gusta que nos sirvan la comida en la mesa, claro)

En ocasiones te puedes ver rodeado por cinco, seis, siete rayas que frotan sus alas contra ti reclamando tu atención. Es una sensación dificil de describir

Este comportamiento deliberadamente inocente ante el ser humano se corrobora cuando leo que poseen en su cola una serie de aguijones escamoteados, de naturaleza cartilaginosa, aserrados, de hasta cuarenta centímetros, conectados a dos glándulas venenosas y que una vez penetrado el dardo en la víctima inocula el veneno pudiendo desarrollar un cuadro de toxicidad cardiovascular, respiratoria y neurológica de proporciones relativas al tamaño del animal, la profundidad de la penetración, edad de la víctima, o reacciones asociadas. O sea casi ná.
Y yo que aún no lo había leído cuando vi al maquinista de barco dejándose arrastrar por la cola de una de ellas!!

Una injustificable instantánea del maquinista, quien debe haber sido de cabroncete de niño... !

Al volver hacia el barco a todos se nos dibujaba en nuestro rostro una apacible sonrisa de satisfacción, calma en el espíritu y la duda de si lo recién vivido era del todo ciertro.

El vídeo es lo suficientemente explícito como para desear algún día repetir la experiencia. Y cuidado porque engancha.

( Lamentablemente, y después de muchos intentos, aún no he podido colgar el video de este post. La conexión es extraordinariamente lenta y acaba por desconectarse antes de finalizar la operación. Al menos hay alguna foto que lo suplirá mientras no cambiemos de servidor. Queda pendiente. )

Polinesia francesa

2009-07-17T00:50:00.000-07:00

Hablar de la Polinesia siempre me había planteado una cantidad de incógnitas que mi desconocimiento alimentaba de modo progresivo. Cuantos más datos tenía, más difusa era la realidad de lo que sabía. Gracias a que me encuentro aquí, he reordenado la información, eliminado vagas intuiciones e introducido muchísima información más sabrosa de lo que imaginaba.

Una muestra de cultura local te la puedes encontra en cualquier rincón. Aquí el muelle de la isla de Nuku Hiva, en el archipiélago de las Marquesas

Las islas del sur, como también las denominó Robert Louis Stevenson, son un extensísimo conjunto de islas de origen volcánico en su mayoría, rodeadas o formadas íntegramente en muchos casos, de arrecifes coralinos que le dan al navegante la protección deseada de la mar. Las islas del sur comprende una basta extensión de mar que agrupa tres grupos muy diferenciados de islas: Polinesia, Melanesia y Micronesia.

Aquí tenemos las islas del sur al completo, Polinesia, Melanesia y Micronesia

La Polinesia que voy a tratar aquí es la que estamos navegando, la francesa, que con cinco archipiélagos bien diferenciados ocupa una superficie de dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Ciento dieciocho islas conforman la totalidad de tierra firme que no supone más que una porción de tierra comparable a la mitad de Córcega, mientras que la extensión marítima abarca la extensión de toda Europa. 260 mil personas habitan la Polinesia en sólo setenta y seis de ellas, y como dato valga saber que durante el año 2007 legaron un total de 216 mil turistas. Mi impresión es que se mantiene un turismo respetuoso con el medio gracias a que es un destino alejado de todo y caro.

Si nos fijamos bien, se observa en sombreado el contorno de Europa comparado con la extensión de los cinco archipiélagos de la Polinesia francesa, De la Sociedad, Marquesas, Touamutu, Gambier y Austral.

Nuestra llegada a la Polinesia fue en el archipiélago de las Marquesas, las más agrestes de todas, descubiertas por Alvaro de Mendaña (Las islas de la imprudencia, Robert Graves) en el año 1595, aunque como siempre, los ingleses se llevaron la gloria gracias al inefable capitán Cook y los franceses acabaron anexionándolas a su soberanía en la década de los años 1880’. Pero este catastrófico repaso de historia es sólo decorativo, pues tanto holandeses, franceses, españoles, portugueses como incluso americanos contribuyeron a proclamar diferentes voces de descubrimiento.

Puesta de sol desde la marina Tahina, en Papeete, Tahití, donde pasamos dos semanas antes de recibir al jefe. Es frecuente la espectacularidad cromática.

A resguardo de los arrecifes encontramos fondeos sumamente confortables y seguros. Aquí en Tahití con Moorea al fondo.

Los flujos migratorios que establecieron el asentamiento humano datan del año 2000 a 1000 antes de C, siendo dos teorías las que suponen el origen de la vida humana: migraciones del este, demostrada por Thor Heyerdhal a bordo de la Kon Tiki, y del sudeste asiático, más aceptada por la clase científica actual.
Pero mi intención no es apabullar con datos que se pueden encontrar en cualquier enciclopedia, si no reflejar las impresiones de mi estancia aquí, con lo que voy a intentar ser escueto y personal en la descriptiva cultural.
Los Polinesios son gente amable en general, aunque el turismo, y ya sabemos que no es demasiado, rompe rasgos genéricos. El coleccionador de lugares, antes que viajero, está más preocupado en su propio bienestar que en interrelacionarse con el medio humano y físico y en ocasiones su actitud poco delicada pasa explícitamente a la falta de respeto.

Las canoas de uno, dos, tres, seis, doce o hasta dieciocho remeros son algo más modernas que las que mencionan las crónicas, pero todas van dotadas con el patín de apoyo.

Aunque la polinésica es una raza extendida en las islas del Pacífico, en la realidad parece que tan sólo la tierra y cultura les pertenece, ya que el poder político y administrativo lo poseen los franceses y el económico los chinos. Un importante colectivo independentista reclama sus derechos mientras el gobierno francés afloja la cartera sosteniendo una soberanía carísima que les otorga colonia y unos controvertidos “derechos nucleares” entre otros. Es frecuente ver en Tahití, la isla mayor y Papeete, su capital, a nativos tatuados hasta las cejas (no exagero), con grandes letreros en la vía de acceso a la ciudad mencionando a los padres de la revolución. (Gibraltar español!… Ceuta y Melilla?).
Es sorprendente la cantidad de obesos que se ven en cualquier isla, tanto hombres como mujeres y aunque de rasgos suaves y facciones amables, es más fácil ver a un travesti que a una mujer guapa de verdad ( no es sexismo, es una realidad cultural, pues era frecuente educar al último varón de la familia como a una mujer, ya Paul Gauguin dió cuenta de ello –El paraíso en la otra esquina, Vargas Llosa). Sin adentrarse más en las costumbres culturales, otro dato llamativo es que tanto mujeres como hombres llevan con frecuencia en su oreja una olorosa flor de Tiaré, enseña de identidad nacional, significando disponibilidad o compromiso según la oreja portadora (derecha libre, izquierda ocupado).
Las canoas han sido un medio tradicional de desplazamiento en un entorno eminentemente acuático, y como tal, se mantiene en la cultura, viendo todos los días, a todas horas y en cualquier sitio, a una o muchas canoas con patín, de uno o varios remeros, siendo una actividad deportiva de práctica popular.

También he ido a trotar por las cumbres de las montañas. Es espectacular lo aéreo de sus recorridos transitando por las afiladas crestas que los coronan.

...y cuando digo afiladas crestas digo que están cortadas con cuchillo. Lástima de las frecuentes nieblas que abrazan las alturas que parecen restar brillo a la ascensión

La orografía de las islas altas es un escenario idóneo para el excursionismo, ofreciendo unos paseos vertiginosos por las caprichosas crestas basálticas de sus cimas. Frondosas y húmedas, poseen una naturaleza vegetal extraordinaria, dando gran cantidad de frutos, flores y maderas del todo desconocidas para nosotros, a quienes si nos quitan los pinos ya no sabemos de qué árbol se trata.

Un simpático y timerato pez cirujano juega a esconderse entre los colores del coral. miles de peces de colores inundan cualquier rincón de las aguas pareciendo más un acuario de exhibición que un trozo de mar, según nuestro entender mediterráneo

Pero aunque la montaña llega en las islas altas a ocupar todo el interior, y sus cimas alzarse hasta los dos mil quinientos metros, no existir fauna “malígna” ni tiempo inclemente, es el escenario marino el más reputado de todos los que encontramos en las islas. Un agua cálida (ahora es invierno, está a veintinueve grados), sin contaminación, y sin depredación humana, alberga a una increíble variedad de fauna marina que hace las delicias de turista, buceador, documentalista o biólogo para cada inmersión en cualquier rincón y a cualquier profundidad.
El arrecife coralino es obviamente importante para la vida marina, pues es casi el origen de la cadena alimentaria y es curiosísima la formación geológica de estas islas y arrecifes.
A groso modo, las islas son afloraciones del magma de la corteza terrestre que llegaron a la superficie del mar formando las mismas. En sus costas se asentaron colonias de coral rodeando sus perímetros, hasta que la propia isla debido a su mismo peso sufrió una inmersión (en geología subsidencia). A medida que la isla iba hundiéndose, el coral seguía aflorando, formando un espacio lacustre entre isla y arrecife, protegido del mar que frena el propio arrecife. Las islas más jóvenes poseen tierra montañosa picuda en el centro(forma del afloramiento del magma) , un lagoon o canales de agua tranquila y somera perimetral, y como anillo exterior, el arrecife y con frecuencia motus, islotes de formación coralina. En las islas más viejas, el pico ha sido engullido por las aguas y queda tan sólo el anillo coralino formando los fotogénicos lagoones sin tierra interior.
Bora Bora, en el archipiélago de la Sociedad o un claro ejemplo de isla jóven. Un pico basáltico central rodeado de aguas tranquilas y navegables cercadas por arrecife de coral. Cuando el arrecife es muy grande, las palmeras crecen en su superficie

Sin embargo Rangiroa, en el archipiélago de las Touamutu, es otro claro ejemplo de isla vieja, donde ha desaparecido la isla quedando sólo el arrecife formando lo que se llama un Atoll

La navegación en las aguas interiores del arrecife, a pesar que parece repetir escenarios, no cansa dada la belleza de sus costas. Cientos de playas se suceden mientras palmeras se mezclan con vegetaciones desconocidas para mí

Un motu o isla de formación coralina protege un paso de entrada en la isla de Huaine

Es frecuente ver olas enormes estrellarse contra el arrecife en los canales de entrada a las islas. Son lugares de fuertes corrientes y oleaje intenso que conviene pasar deprisita.

Este espacio entre arrecife y tierra, o lagoon interno, ofrece casi siempre una o varias entradas naturales que proporcionan una vía de renovación de las aguas gracias a las mareas y acceso a fauna y barcos. Dan una protección constante de las inclemencias del mar a las orillas de la costa y facilidades a la vida humana. La profundidad de estas aguas varía pero es de calado suficiente para la navegación incluso de grandes cruceros (sondas de treinta metros es frecuente). En las islas que conocemos están todos los accesos al interior del lagoon balizados, tanto de día como de noche, siendo éste
balizamiento A. Y es en estas aguas siempre apacibles donde nos zambullimos para deleitarnos con la maravillosa vida animal que a modo de acuario encontramos incluso a un metro de profundidad.
Van a ser los siguientes meses escenario de descubrimientos personales, y aunque formemos parte de las hordas invasoras, la intención de la tripu, es al menos de respeto al medio ambiente y al colectivo humano que disfruta de un de las calidades de vida más envidiables que conozco.

Bora Bora

2009-07-05T23:12:00.000-07:00

Mientras ultimo el siguiente post, aquí tenéis un acertijo.
Dónde está Edu?

Si clickáis y ampliáis la foto será más fácil encontarme. Hay premio

La realidad de un mito

2009-07-03T22:30:00.000-07:00

Uno de los atractivos que me resulta más exótico de la Polinesia, por desconocimiento del mismo, es el relativo a la producción perlífera. La perla se cultiva en muchos de los archipiélagos que forman las islas del pacífico, incluidas Micronesia y Melanesia, pero son las perlas del archipiélago de las Touamutu, en la Polinesia francesa las que gozan de mayor reputación dada la calidad de sus aguas para el desarrollo de la perla.
Siendo Papeete la capital de esta colonia francesa de ultramar, se ha desarrollado una industria paralela al desarrollo turístico en Tahiti que hace de esta isla una referencia en cuanto al negocio de la perla. No obstante, en numerosas islas podemos encontrar granjas dedicadas al cultivo de la perla, aunque gran parte de su producción va a parar a joyeros de la capital, más cercanos al turista y a exportadores que darán a conocer la gran calidad de sus productos.

Aquí vemos el exterior de una granja perlífera en Tahaa, islas de sotavento del archipiélago de las islas de la Sociedad

La perla proviene del trabajo que la naturaleza desarrolla en el interior de las ostras Pinctada Margaritifera, pero con una sorprendente intervención de la mano humana.
La idea que tenía acerca de las perlas era, imagino, como la de todo cateto como yo: vaga y confusa. La ostra cubre de nácar un pequeño obstáculo que se introduce en su interior llegando a dar una bola de diferente color y tamaño. Pues bien, es más o menos así, a pesar de que la realidad resta protagonismo a la fantasía de su exotismo.

Bajo la tensión de esas cuerdas penden futuros tesoros de nácar. Mientras tanto no son más que ostras en producción sometidas a todos los riesgos de la vida en el mar: contaminación temporales, enfermedades, salarios de empleados y mucho trabajo. Amén de las extraordinarias tasas con las que el gobierno grava la explotación del espejo de agua ocupado

Cada tres meses se sacan del agua el tiempo necesario para ser limpiadas de parásitos y asegurar que el proceso no conlleve riesgos añadidos

Las ostras se encuentran en unas bateas tales como las de los mejillones, colgando de cuerdas normalmente por decenas y protegidas por redes que las salvan de los depredadores no humanos (que también los hay). Cuando se recolecta una perla adulta lista para ser “inseminada” se extrae del agua para introducir en su interior lo que será la base sobre la que cubrirá el animal de nácar. Esta base se introduce junto a un trozo de carne que no es si no un trocito del manto de otra ostra, y se deposita en la gónada. Esta operación, que se llama injerto, es muy delicada, y es la que determinará el crecimiento de una capa de nácar en el cuerpo intruso. La ostra puede rechazar al intruso y no formar perla, pero esto no se sabrá hasta su última recolección.

Una pequeña cuña ayuda a la apertura de la ostra para realizar el injerto

Una instantánea durante la operación de injerto. Esas bolitas amarillas que se ven en la cajita será el núcleo de la perla, algo así como el regalo del kinder sorpresa...

La introducción del núcleo y el cuerpo intruso en la gónada de la ostra es sumamente delicado. Dependiendo de cómo se sitúe en su interior, la rechazará o la cubrirá de nácar

Una vez la perla injertada, vuelve al agua a una profundidad de cuatro-cinco metros y de donde será retirada cada tres meses para ser limpiada de parásitos que dañarían la calidad de la perla. Esta operación se repite hasta transcurridos dieciocho meses, momento en el que se recoge la perla, si la ostra la ha formado, cuando la capa de nácar alcanza un tamaño de 0’8 milímetros. Este proceso lo puede repetir una ostra hasta cuatro veces en su vida. Nos indicaron en la granja que pueden tener hasta diez mil perlas en proceso de crecimiento y que tan sólo cuatrocientas pueden ser comerciales, de ahí el desorbitado precio. Por que de eso no he hablado. A pesar de que el cultivo de ostras parece deporte nacional, de las múltiples joyerías que inundan las calles de Papeete, de la cantidad de granjas que trabajan, de que hasta en los estancos vendan recuerdos con perlas, de que todo dios lleve perlas como adornos, son caríiiiiisimas. Una sola perla sin montura de dieciocho milímetros la vi en una granja a más de tres mil euros, un collar con cuarenta y cinco perlas de 9 milímetros, cuatro mil dólares!! Está claro que se trata de excelente calidad, pero aún así…
La calidad de las perlas se clasifica según su tamaño, forma, brillo, lustre y color, y varios organismos oficiales protegen su denominación de origen, desde un ministerio de perlicultura (direction@perli.gov.pf) hasta una oficina de expertos en la comercialización de la perla, donde se realizan radiografías a las perlas para comprobar el espesor de nácar. Toda perla de calidad va acompañada de un certificado que garantiza su origen y calidad, aunque obstante, perlas las hay a un euro en el mercado de abastos. Eso sí, parecen de los chinos, y de certificado nada.
Con tanta parafernalia detrás del cultivo de las ostras, un precio tan elevado y un interés de consumo tan extendido, se me plantean varias cuestiones. ¿Las perlas que los piratas llevan en los saquitos de cuero en las novelas es fantasía? ¿Será cierto que la capa de la perla es de casi un milímetro? ¿serán tan cutres de meterle a la ostra en su interior una cuenta de plástico para ser recubierta? ¿será cierta la dureza de la perla? ¿y sus propiedades afrodisíacas?
Todas estas cuestiones intenté respondérmelas al estilo Pitagorín.

Mi secuaz Cristóbal preparado para una seria prueba de obvio interés pseudocientífico

Para empezar la ostra de la que extraen su manto para trocearlo y que emplean de intruso junto con el plástico, se puede comer siendo una delicia gastronónica. Preparada con limón, tomate, aceite de oliva y pepino, es un manjar. A mi pregunta de si es cierta su capacidad afrodisíaca, la dueña de la granja, entre risas, me indicó que a ella no le hace falta (otra leyenda derrumbada, aunque aún se mantiene en pie la de las dotes amatorias polinesias, más interesante claro; pero de eso no trata el post).

Las herramientas de precisión son absolutamente necesarias para las pruebas

Llega el gran momento de tumbar los mitos. Siempre con la seriedad del método científico

Respecto a las perlas de los piratas, la respuesta es que es fantasía a medias. Es extremadamente difícil que una ostra dé una perla apreciable sin la intervención humana. Las perlas que no tienen núcleo las llaman kerchie, y a pesar de que son de gran belleza, no tienen forma y son de un tamaño muy pequeño, hasta cinco milímetros.
Respecto al grosor de la capa de nácar, las cuentas de plástico y su resistencia fue necesario llevar a cabo un pequeño experimento de laboratorio que detallan las fotografías.

Un tajo perfecto nos demuestra la verdad sobre la que vienes instruyéndote, amigo lector; Una cuenta de plástico en su interior y una capa de nácar de la medida que rezan los cánones
Una segunda prueba resulta necesaria para continuar con el rigor del método científico. Aunque esta vez analizamos la resistencia a la compresión al tiempo que la comprobación de su composición interior .

El resultado nos confirma lo que a estas alturas nos imaginábamos: que todas las perlas son iguales en su interior, contienen regalo. Aunque quedaron más pruebas pendientes en el tintero para contrastar la información obtenida, puse el freno, ya que tamaño dispendio no haría más que seguir confirmando lo mismo.

Pero a pesar de que me ha representado casi un chasco tanta mano humana tras esta industria, es imposible sustraerse a la increíble belleza de la perla. Tanto que la obviedad me obliga a gastarme mis pingües ahorros y regalar a mamá un recuerdo memorable de mi paso por estas aguas.

Sylvain

2009-06-11T19:49:00.000-07:00

Viajar es siempre un punto de encuentro. En ocasiones las circunstancias ligan personas y lugares mientras que otras veces basta con abrir los ojos para dejarse llevar por las veredas de la vida. Sylvain es uno de esos personajes que tenía algo que contar, necesitaba hacerlo, y lo hizo conmigo.

Al día siguiente de llegar a Nuku Hiva y estando yo en la cubierta, vi cómo se acercaba un bote hacia nuestro barco. Los barcos grandes como el nuestro necesitan de un espacio grande de borneo para evitar líos con otras embarcaciones, con lo que los fondeos distan normalmente un poco del resto de barcos. Lo justo como pare sentirse fuera del grupo y lo suficiente como para ver que si un dinghy se sale de éste, viene hacia nosotros. Me quedé observando el pequeño dinghy hasta que se acercó a nuestra popa, donde yo estaba, y después de que el individuo mirara lo alto de los palos suspirando alguna exclamación se dirigió a mí:
-Bon jour! J’ai un problème et j’aurais besoin d’aide
Sylvain es un navegante solitario canadiense que había llegado a la isla dos días antes que nosotros, y que a pesar de que en la bahía aseguraban cartas y derroteros que no había más que arena, había enrocado su ancla. Necesitaba levantar su fondeo para situarse mejor, pero al ir cobrando cadena ésta no venía de ningún modo y después de mucho probar se decidió a pedir ayuda a alguien que tuviera botellas de buceo y cuál mejor garantía que un barco grande. Y no se equivocó.
A pesar del tamaño de los barcos y de su pabellón, existe una pacto tácito en la hermandad de navegantes por la que se presta ayuda de mil amores. Quedamos en ir a ayudarle al día siguiente.

Aquí tenemos al Inherit of the wind, plácidamente mecido por las aguas de Nuku Hiva

A la mañana siguiente nos presentamos con nuestro dinghy pequeño que abarloamos junto a su barco formando una extraña imagen. Un ketch de cuarenta pies de madera del año sesenta junto a una castoldi turbo jet de ciento quince caballos marcaban las diferencias. El agua seguía igual de turbia que los días anteriores, y al tirarme a ella comprobé que apenas me veía la mano en la superficie. Era un café sucio en el que me tenía que sumergir y a ciegas bajar por la cadena hasta lograr palpar la piedra donde se había liado el ancla. Uff! Me hacía poca gracia, pero estaba allí en el agua, con todo el equipo y Sylvain excitado de alegría mientras que Cristóbal, mi compañero, agradecía su dolor de muelas que le había asegurado el sitio en el bote.
Empecé la inmersión sin ver nada y continué de igual modo, mientras mi mente se recreaba en los tiburones esos de tres y cuatro metros que entraban en la bahía y de los que nos habían hecho eco los locales pero de los que no había registros de ataques. Incluso la misma manta raya que vi el día anterior seguro que me hubiera cortado la respiración. El caso es que sin dejar a mi mente que se apoderara de la maniobra llegué hasta la supuesta piedra que mantenía prisionero al barco; me sobresaltó enormemente, pues la percibí como una silueta extraña cuando la tenía a un palmo de mis narices y no la relacioné inicialmente con algo inanimado. Sin más dilación, la desenredé la cadena sin demasiada dificultad, tiré de ella ayudado por el chaleco hinchado, primero hacia arriba y luego hacia un lado para asegurarme de que quedaba fuera de la piedra, y emergí de los diez metros de fondo en los que me encontraba deseando no tener que volver a bajar. Y así fue, recuperó toda la cadena y ancla y cambió el barco de sitio sin más contratiempos. A cambio, Sylvain nos iba a preparar para el día siguiente una típica comida quebequoise en agradecimiento por la ayuda prestada: deliciosas judías con tocino, bacon y azúcar.
Acudí yo solo a cenar, pues a mi compañero no le apetecía demasiado además de desenvolverse con dificultad con los idiomas. Sylvain hablaba un francés canadiense de interior difícil de comprender, pero lo suficiente bueno como para darse a entender apoyado en alguna muleta de inglés. Y mientras cenábamos con una cerveza en las manos me contó su historia.
Había salido hacía diez años de Canadá para instalarse en Costa Rica donde arrancó un aserradero de maderas tropicales que vendía en California donde residía alternadamente. Al tiempo y a pesar de haber vivido toda su vida en las montañas, descubrió el placer del mar y se hizo con un velero. Sus negocios le habían dejado dinero y tiempo y sin más compromisos familiares que una hija en Canadá, decidió lanzarse al océano para dar su personal vuelta al mundo. Embarcó en Costa Rica un tripulante que le acompañaría hasta Polinesia, uno de esos viajeros buscavidas y amables que se apuntan a lo que sea con tal de cambiar el culo de sitio, que no había navegado en su vida pero al que se le veía desenvuelto en todas lides. Y ambos pertrecharon el Inherit of the wind y se lanzaron a la mar acompañados de Eddie, un pequeño perro que daría algo de alegría a los días por venir.

Sylvain y Eddie, más tranquilos y contentos que una lapa en marea baja

A la semana de navegar rumbo a las Marquesas, una serie de chubascos descubrieron un problema en una tablazón del casco. La tensión excesiva de la jarcia había separado el calafateado de unas tablas en la línea de flotación y entraba mucha agua en el barco. Se dio cuenta porque la bomba de achique no dejaba de funcionar hasta que se quemó por inundación, no sin antes haberle pegado un buen bocado a las baterías del barco. Al mismo tiempo que uno achicaba a mano duramente, otro gobernaba el barco. Esta situación duró demasiado tiempo, tanto como tardaron en descubrir el lugar de la vía de agua, en el peor acceso imaginable (siempre sucede así) y se esforzaron en intentar repararla. A la par, el motor había decidido no arrancar y el tiempo seguía siendo chubascoso; mala mar con grandes olas dificultaban el trabajo a bordo y el tripulante inexperto empezaba a preguntarse dónde se había metido. Por dos veces el agua les venció sus esfuerzos, y llegando hasta las rodillas se plantearon dejar de achicar y beberse el ron que tenían en la sentina, porque si tenían que afrontar un inevitable naufragio, para qué luchar sobrio? (imagino la tensión del momento, porque en el fondo plantearse la muerte cerca da juego para muchas tonterías). Después de dos días en esta situación lograron contener el sesenta y cinco por ciento de la vía de agua y achicar la mayor parte de la embarcada. Se habían quedado sin baterías y la bomba manual les obligaba a achicar durante dos minutos cada diez para tener la vía de agua controlada. La falta de luz solar por el tiempo constantemente nublado le dificultaba a la pequeña placa solar cargar las baterías, con lo que se encontraban a merced del fuerte viento, la mala mar, el esfuerzo del achique constante y los dos nudos de corriente que les empujaban hacia el oeste separándoles de un lógico retorno. Cuando se habituaron a la nueva vida de a bordo, para más calamidad, se encontraron en los doll drums, las calmas ecuatoriales con corriente empujando siempre hacia el oeste. Ni siquiera se acuerda de cuántos días estuvieron moviéndose sólo con la corriente, pero asegura que fueron muchos y en el momento de salir de las calmas se encontraban a un tercio de camino de su destino, con lo que el esfuerzo de volver suponía más trabajo y contratiempos que llegar a Polinesia. Para entorpecer más la cosa, en un chubasco, el viento había arrancado el carril del escotero de estribor en la guardia de su acompañante al no haber sabido que cuando carga mucho el viento y el barco orza, hay que largar mayor.
Sus guardias eran de dos horas, en las que tenían que seguir achicando dos minutos cada diez. No tenían tiempo de ir al baño, tan sólo de gobernar y achicar teniendo un cabo por piloto automático. Y así permanecieron lcucincuenta y seis días en turnos de ocho minutos de navegación y dos de achique, ocho más y dos de achique, ocho de rueda, dos de achique, víctimas del desaliento y la euforia alternadamente, y cierta sensación de naufragio…hasta que llegaron a Hiva Oa. Sumados a la semana inicial de navegación sin incidentes hacían un total de sesenta y tres días de travesía para las tres mil cuatrocientas millas que les aguardaba la ruta. Una media de cincuenta millas diarias.

En naranja se observa la ITCZ, intertropical convergence zone, las calmas ecuatoriales para los meses de verano, que contrariamente a su nombre les supusieron días y días de poca paz interior

El bíceps de sus brazos aumentó considerablemente de volumen, la vida a bordo se deterioraba día sí día no,y aunque resultaba incómodo, aseguraba que nunca supuso más que enfados sin importancia. Eddie ponía la nota de alegría de las jornadas, quien a pesar de tener quince años y leer la preocupación de su amo en el semblante, se comportaba como un valiente dando contraste a esta inexplicable pareja. A pesar de su tamaño mordía a los dorados y atunes que pescaban de una certera dentellada en el espinazo y los dejaba tiesos en segundos. Yo sufrí un amago de mordisco cuando fui a acariciarle por primera vez al enterarme que éramos tocayos, y doy fe de que era bien capaz de lo que contaba Sylvain.
A lo largo de los días de sol, a unas quinientas millas de destino, y siempre como todo futuro las dos únicas horas de guardia y la obligación de achicar, la pequeña placa solar había cargado las baterías lo suficiente como para poder utilizar la radio de onda corta. Encontró en las ondas a una rueda de navegantes a quien contó los pormenores de su historia y diciéndoles que estaban bien y a salvo, aunque con una rutina imperiosa, solamente tenía la necesidad de dar a su hija en Canadá la noticia de que se encontraba bien y que no pasaba nada más que un ligero contratiempo que les había retrasado “algo” (esa distancia deberían haberla cubierto en veintipocos días de placentera navegación de alisio)
Gracias a la rueda de navegantes no sólo se le dio el recado a la hija, si no que a través de guardacostas de diferentes países, contactaron con un barco que se encontraba en las cercanías, modificó su rumbo y navegó unas ciento cincuenta millas para salirle al encuentro. Era un cargo de doscientos cincuenta metros de eslora al que a la pregunta de si necesitaban algo, le contestaron que ya no, que hacía siete semanas hubieran agradecido cualquier cosa, pero que la situación ya estaba controlada. A pesar de ello, y con no pocas dificultades por la diferencia de tamaño y estado de la mar, recibieron propano, harina, azúcar y alimentos básicos pero perdieron en el trasbordo líquido y carne. Tardaron una semana más en llegar a Hiva Oa, cuatro días después de que se les acabaran las reservas de agua. Al llegar y fondear, el tripulante se desembarcó sin decir tan sólo a dónde se dirigía. Reparar bien la tabla en el muelle no le supuso más que un par de días.
Y cuando acabó de contarme su historia no me quedó más que empequeñecer y decir : qué judías más ricas, gracias por compartirlas conmigo!

Nuku Hiva

2009-06-07T08:50:00.000-07:00

Tras los catorce días de navegación que nos separaban de Nuku Hiva en las islas Marquesas, Polinesia francesa, nuestro destino, llegamos por la mañana a la bonita bahía de Taiohae, cerrada a todos los vientos menos al infrecuente sur, pero que sin embargo permite que la ola del alisio se cuele dentro y en ocasiones convierta este fondeadero en un sonajero imaginario de luces de fondeo. Solucionamos el balanceo con un ancla a popa, y a pesar del viento catabático que desciende por las noches de las montañas y se enfrenta a la ola, el Nirvana se mece con poca molestia.

La bahía de Tahiaoe vista desde las montañas que la protegen. El fin de semana aproveché para ir a trotar por los altos. Si es que la cabre tira al monte

Mi alegría se convierte en júbilo al tiempo que las caras de otros tripulantes mudan el semblante por otro mohíno y sombrío ante lo que ven cuando nos acercamos más a costa; pocas edificaciones, unas grandes montañas que cierran totalmente la bahía como si de un gran anfiteatro se tratara, frondosidad exuberante, ni un ruido, vestigios de civilización más que un asentamiento humano. Los había que imaginaban que siendo una isla francesa tendrían acceso al Carrefour y podría además hacer dispendios extras de su economía en diferentes dutty free shops. Además, por si no fuera poco, padecer la horrorosa sensación de estar fondeados y lejos de todo (bueno, en este caso nada, pero da igual) y encima tener que depender de los demás para salir del barco (porque dicho sea todo, ni interés ni habilidad para conducir un dinghy desde el barco a tierra)

En tierra, omnipresentes moais esculpidos en roca volcánica adornan los paseos recordando que esta es una anciana cultura

Bueno, siendo sinceros, diré que estos tripulantes son sólo los de interior, esos que se aburrían en la travesía y a los que les hubiera dado igual trabajar en cualquier otro tipo de medio, salvo para decir después eso que queda tan bien de…” yo he dado la vuelta al mundo en un velero….” Puajjj , qué gente!!
Bueno, como podéis ver, la pequeña sociedad que conformamos toda la tripulación se ve sometida a sus diferencias, que en momentos de desaire, se vuelve muy incómoda. Pero que tire la primera piedra aquel que ni en su propia familia incluso haya tenido sus y más y sus menos… Lo que pasa es que en este caso yo lo veo tan obvio que es para reirse por no llorar.
En la gendarmería hicimos la entrada al país y demás papeleo para luego dar un garbeo por este recoleto lugar de ensueño (para el que le guste el rollo este, claro)

Aunque la playa sea de arena oscura, no imagino mejor lugar para tumbarse y darse un baño

Por lo que he visto estos días que he paseado por el lugar, está agraciado por la mano del dios al que rece cada uno en muchas manifestaciones. No hay barreras y la ordenada vegetación sale al encuentro del paseante; los mangos doblan sus ramas por el peso de sus frutos, los cocos a rebosar en las copas de sus palmeras ni se recogen, las limas caen al suelo cubriendo éste de canicas verdes, los pomelos son tan grandes que parecen cocos, los flamboyanos cuelgan de sus ramas sus secos frutos, los hybiscus colorean los senderos, las buganvillas recrean los rincones sombríos, y árboles que ni siquiera he visto antes tapizan el suelo de grandes flores de diferentes colores creando una amalgama de tonalidades pacíficas que entonan en espíritu. Y eso por no hablar de las plantas que se enredan por sus troncos o que brotan efervescentes en los lindes de cualquier sitio, que me suenan de haberlas visto en invernaderos para la jardinería domestica que conocemos, pero que los haría palidecer de vergüenza dado el tamaño de sus hojas y fortaleza de sus brotes.

Otra cosa que me llamó la atención es el precioso diseño de sus billetes. Parecen pequeños murales llenos de colorido. El franco de polinesia tiene una paridad de 123 para un euro

Si miramos hacia arriba, a la montaña, se puede ver una débil cascada, que a tenor de la erosión de su ubicación, se imagina uno como una preciosa cola de caballo enb época de lluvias. Y no exagero. Esto es así, no estoy cautivado por el impacto del entorno. El clima es una bendición, hay brisa y nubes que alivian la sensación de calor, las noches en cubierta son un regalo para la piel y sentidos.. y todavía los hay que buscan un Carrefour!!

No exagero lo más mínimo al afirmar que los pomelos son del tamaño de los cocos. Basta con medio para prepararte un gran zumo de desayuno. Este pesaba un kilo cuatrocientos ochenta gramos!!

En las aguas de la bahía hemos visto saltar atunes; pescamos pargos que nos comemos con deleite, hemos visto tortugas cerca del barco, y el otro día al ir a recoger una defensa que se había caído del barco, al acercarnos con el dinghy, vimos que una manta tan grande como el mismo bote estaba arrastrándola. Y los locales nos han dicho que podemos nadar sin miedo, que no pasa nada, que nunca ha pasado nada, pero que hay tiburones de tres y cuatro metros. Lo que faltaba!! Además de no haber Carrefour, encima ni se van a poder bañar! Pero… qué es esto, a qué sitio nos han traído?
Cinco personas de la tripulación han visitado el estudio del artista local para tatuarse algo en sus pieles, ya que el tatuaje es inherente a la cultura polinésica y dónde si no aquí sería un buen lugar para hacerse un grafitti de esos. Hombres y mujeres de todo tipo portan enormes dibujos que les cubren casi todo el cuerpo y lucen con normalidad sus diseños que no desentonan en ningún lugar como en ocasiones sucede en casa.

Por otro lado, el capitán, que conoce bien los gustos y apetencias del jefe, y que como tal debe velar por sus intereses y por los de nadie más, ha decidido con muy buen criterio que como el agua es turbia y no se ve el fondo, las playas no son de arena blanca, y hay que navegar mucho para ir de un fondeadero a otro, nos vamos en dos días a Tahití, ochocientas millas más al suroeste, para acomodar el barco y su entorno a su exclusiva comodidad.

El parte que nos espera para esta pequeña travesía de ochocientas millas es como para relajarse

Los hay a bordo que están contentos; allí, creen, podrá por fin haber centros comerciales
Lo que son las cosas. Yo me quedaría aquí fondeado una eternidad.

Pacific trip

2009-06-06T10:38:00.000-07:00

La travesía que se planteó hacia las islas Marquesas cubre una amplia zona de los alisios del hemisferio sur que en esta latitud soplan dirección sureste, en ocasiones más alevantado a medida que nos acercamos a destino. En esta época del año según las pilot charts y con los partes consultados, tendríamos de quince a veinte nudos durante toda la travesía, lo que a falta de algún chubasco, podría hacer una travesía deliciosa.

Aquí podemos ver el detalle de la pilot chart del pacífico sur para el mes de mayo de Galápagos a Marquesas. Se me hacía la boca agua...

… (specially for you., Nacho) Tres mil cien millas en línea recta. Un way point en la isla de Nuku Hiva. Y los partes y pilot charts que se cumplen con precisa armonía. Sol radiante, corriente de entre uno y dos nudos a favor, viento por la aleta, ni un solo chubasco con viento. Nada de tráfico. Y aparejadas en la mayor el caterpillar 410 hp de estribor, en la mesana el caterpillar 410 hp de port y de velas de proa veinticinco mil litros de gasoil que harán de esta travesía un inolvidable recuerdo de dónde estoy metido.
De todas las millas que he recorrido navegando (que no son demasiadas, pero ya suman muchas decenas de miles) nunca había tenida la sensación de tanta lejanía del mar como hasta ahora. El rumbo se trazó con un way point y el piloto y gps cumplieron perfectamente con su función de “go to” sin salirse más de 0’20 millas de su XTE, a pesar de los bamboleos de la ola de popa, que a medida que nos acercábamos a destino, se volvían más acusados al tener el viento más de levante y la ola más a popa. Y todo esto mientras me reconcome la sensación de impotencia al proponer trapo y evadirme respuesta. Dios, será verdad eso de que el pan es para los que no tienen dientes?

A pesar de todo el cocinero conserva el buen humor y gusto y nos continúa deleitando con regalos como este

Pero el mar es el mar. Las noches se cubren de estrellas. Centauro se acomoda junto a la Cruz del sur y la Polar ya no se ve. Una miríada de salpicones de luz inunda el manto celeste. La luna es nueva y la vía láctea se ve cual pincelada que separa dos hemisferios allá arriba. Durante el día se suceden acontecimientos.
Si uno mira el mar, ve vida en esa masa de agua a pesar de su monotonía. Por miles son los peces voladores que evitan nuestra proa cada día , de vez en cuando se ve algún mamífero grande, enorme, que impulsa su exalante chorro de agua hacia arriba denotando su presencia. Unos calderones juegan con las olas que nos adelantan. Delfines que alegran la vista. Algún tiburón nos recuerda que este no es nuestro medio.
Y las aves. Siempre sorprende verlas a miles de millas de tierra, siguiendo a veces la estela del barco, otras remontar las crestas de las olas y divertirse con el juego.
Paíños, petreles, pardelas, rabijuncos… todos con su especial danza motivan su contemplación. Por dos noches se estrellaron contra la jarcia sendos rabijuncos que siguiendo la estela del barco, pescan calamares que ven gracias a que su bioluminiscencia denota su presencia. Uno tuvimos que sacrificarlo de lo fuerte que fue la colisión y el daño. El otro se recuperó y retomó el vuelo.
Y la vida humana a bordo no es menos interesante, por lo bizarra, claro.

El típico cielo de los alisios algún día cambió y trajo algo de agua. Bálsamo para nuestra piel, que comenzaba a estar algo molesta de tanto sol

Al menos a la mitad de la tripulación le daría igual estar en un tren, en un avión o en un trasatlántico o trabajar e un restaurante. Su relación con el medio es casual y se limita a pasar el tedio que representan días de mar de la manera más ociosa posible. Organizan horas de pilates cuando su mareo se lo permite; leer, se lee muy poco, pero lo que es ver pelis, muchas, funcionan para matar el aburrimiento.
Y otra de las actividades que ilustran los días es la pesca. Dos curris en la popa surten de pescado fresco la nevera. El especialista prepara mojamas que deglutimos con verdadero placer. La de atún parece jamón serrano, mientras que la de marlin sabe más a mar y la de los peces voladores que se estrellan en cubierta aunque discreta, es sabrosa. Hasta de calamar se ha hecho mojama (inengullible, claro)

Tierra!! Las primeras tomas después de catorce día de navegación abrigan costas abruptas y frondosidad generosa.

En fin. Me he dado perfecta cuenta que para navegar lo he de hacer con mis amigos y que aquí sólo me gano la vida, hago un trabajo bien remunerado y agradezco el lugar profesional en el que me encuentro. Conozco lugares que de otro modo me supondría salvar diferentes dificultades, echo de menos lo que luego retomaré con renovado placer y se me despiertan ansias y objetivos nuevos.
Qué más puedo pedir?

Galápagos

2009-06-04T23:07:00.000-07:00

Aunque la estancia del barco en Galápagos la perdí por encontrarme de vacaciones, los dos únicos días que permanecí en el archipiélago antes de cruzar el Pacífico fueron una escasa pero intensa toma de contacto con este paraíso que mantiene la dirección parque http://www.galapagospark.org/png/index.php con esmerado ahínco (os recomiendo que visitéis esta website dada la inmensa cantidad de información que abarca)

Aquí vemos a una preciosa cría de boobie pie azul como su mami la trajo al mundo

El archipiélago es un inmenso espacio marítimo-terrestre declarado parque natural por el gobierno de Ecuador que con considerables esfuerzos intenta mantener intactos sus valores salvajes. Las restricciones son enormes y muy estrictas, el turismo, al que ya de por sí, su lejanía le supone un interés específico (es decir, fuera del interés naturalista no hay espacio para nada) se ve condicionado a tener que ir acompañado en todo momento con un guía en casi toda actividad que se le presente.

El Nazca ( Sula Granti) es un ave marina que se caracteriza por su increíble coquetería

El barco pagó por el permiso de navegación y estancia las tres semanas que estuvo, cuarenta y siete mil dólares. Una guía hubo de embarcarse todo el tiempo que duró la estancia del barco en las islas y en ningún caso se podía alterar el programa de navegación entre las islas, ya que haciéndolo condicionaba a su vez al resto de barcos (pocos y de contratación turística por plaza) que habían de modificar su programa si así sucedía, ya que en los fondeos se estimaba un número máximo de plazas para no alterar el ecosistema natural.

Después de un encuentro, los hay que fuman, otros toman una siesta. Aunque a decir verdad, los leones marinos están sieeempre dormitando

Las fotos que acompañan este post son de Ivonne, la guía que les acompañó durante su estancia y reflejan unos pocos de los enormes valores naturales que esperan al quien lo visite.

La presencia humana data de los tiempos de su descubrimiento, pero ha sido el último decenio cuando se ha incrementado la población para abastecer los servicios turísticos que demandamos los visitantes.
Yo llegué a la isla de Santa Cruz desde Guayaquil; recibe cuatro vuelos diarios y se encuentra perfectamente comunicada por tanto por aire reflejando la cantidad de turismo al que le interesan los bichos. Eso está muy bien.

Las fragates minores no necesitan de más señuelos que ellos mismos para atraer a sus hembras. Aquí un hermoso macho adulto cacareando sus atributos

En la isla hay alrededor de seis mil habitantes, en Puerto Ayora, la capital de la isla, unos mil cuatrocientos y tres putiferios: El Platanal, el Templo y otro de nombre similar, y cuyas señoritas son renovadas cada mes. Lo que son las cosas.

También se ve de vez en cuando alguna tortuga haciendo el capullo, ... digo algún capullo haciendo la tortuga

A mí me dió tiempo los dos días que estuve de dar un ligero paseo por los alrededores del Puerto y de hacer una inmersión con un centro de buceo. Aseguraban el avistamiento de tiburones martillo como aparición estelar, quizás con suerte tiburón ballena y mucha otra fauna “sin mayor interés”. El buceo nos brindó unos leones marinos, tortugas, mantas raya, tiburones white spotted y miles de diferentes de peces de colores a los que a pesar de su tamaño, no les prestábamos apenas interés. Una delicia. Y por otro lado agradecí que no viéramos las nubes de martillo que a veces se avistan que llegan a impedir el paso. No sé, una especie de instinto de supervivencia, glups.

El halcón de Galápagos es exclusivamente diurno, y es el depredador natural que se encuentra en la cima de la cadena animal terrestre

Y con mucha pena dejamos la isla rumbo a Marquesas. A pesar de que no disfruté de lo que ofrecen estas islas por encontrarme de vacaciones, me han dejado el suficiente interés como para volver de nuevo, eso sí, sin jefe ni prisas.

Los simpáticos leones marinos nos acompañaron en nuestra inmersión en Gordon rock dando muestras de su increíble habilidad natatoria que contrasta enormemente con su vida terrestre

Recordaremos que en la isla Fernandina se produjo una erupción del volcán en el mes de febrero. Duró hasta principios de mayo siendo otra atracción de este curioso parque temático

Las iguanas se pasean por toda las islas haciendo notar lo feas que son. Las que conocía eran sólo terrestres. Las marinas como estas son más grandes y de colores menos vivos

Mantas por doquier. También tuvimos la oportunidad de avistar varias el día del buceo

Este ave costera es llamada Oystercatcher por su habilidad en deglutir delicatessen. Se le escucha antes de verla normalmente. Se alimentan de crustáceos y moluscos

La verdad es que quien quiera que me lea y se le despierten ansias de naturalista encontrará mil excusas para visitar este lugar del planeta que ofrece miles de ángulos para observar la vida en la tierra y reflexionar acerca de lo que somos. El acceso es fácil, los precios son asequibles, la gente amable. Yo quisiera ver de cerca algún día lo que aquí veo en imágenes, ya que mi experiencia en el lugar se me ha quedado muy muy corta.

Pacífico

2009-04-12T08:42:00.000-07:00

Cruzando el canal damos un paso adelante en el viaje al tiempo que cambian varias cosas: otro color de mar, otros olores, otras aguas, otros vientos.
Para comenzar nos sorprende el cambio de temperatura del agua; el termómetro de los trasductores registra seis grados menos en el agua comparada con la última atlántica en la que nos sumergimos. Estamos ahora en veintidós grados. Nos parece no fría si no congelada, con lo que los baños que apetecía darte a la tarde en las horas bobas de la jornada se limitan a los de la ducha del camarote.

Archipiélago de las perlas, isla Contadora, perspectiva perilla palo

Pero más que la temperatura del agua, las mareas nos marcan el ritmo del día; en el atlántico apenas se registran variaciones de un metro, algo casi despreciable a efectos de fondeo y amarre, pero los cinco metros de diferencia entre pleamares y además de un día para otro tras cruzar el canal, nos tienen algo confundidos. Las corrientes que se forman al arrastrar las mareas las aguas, orientan el barco fondeado en direcciones contrarias al viento. El viento ha calmado por vez primera en dos meses; desde que llegué a Curaçao, raro fue el día que bajara de veinte nudos. Además la ola con todo el swell del atlántico se presentaba enorme y continua; aquí no hay ola, el viento ha calmado, hay mareas, el color del mar es turbio….definitivamente estamos en otro lugar del mundo: en el Pacífico, acertado nombre que otorgara Magallanes y no Núñez de Balboa, el primer europeo que contempló este mar, tras comprobar lo que estamos experimentando ahora aquí, cinco siglos después. Mar del sur, como llamara Balboa a estos pagos resulta menos poético y menos elocuente a lo que observamos estos días.

Mi emoción desde lo alto del palo se oía casi desde la sentina de la máquina

Detalle de las mantas raya, contínuas afluencias de ellas durante todo el día

La pesca al curricán nos da otros peces: ballesta, trompeta, meros (peques pero ricos), pargo.

Tras el paso del canal nuestro destino es el archipiélago de las Perlas, un conjunto de islas cuarenta millas al sureste de su desembocadura.
No tiene nada que ver con el territorio Kuna; son islas habitadas por occidentales, segundas residencias, lugar turístico y de descanso panameño que ofrece una geografía muy distinta de la que provenimos en el Caribe: las palmeras existen, sí, pero dejan paso a árboles poco frondosos que dan a la costa que observamos un aire lacustre que nos sorprende. Las mareas dibujan una bajamar sin arena en las playas que visitamos y el agua tiene tanta vida que el fitoplancton no permite observar más allá de un par de metros de tus narices.
Después de haber visitado varios lugares más durante el tiempo que llevamos en Panamá, apreciamos que la temperatura del agua es más cálida, la costa tiene rincones playeros de una arena negruzca pero la frondosidad de su vegetación es muy diferente a la que hemos encontrado en las Perlas. Fue tan sólo este pequeño archipiélago el que nos ofreció más diferencias.
La fauna marina nos sorprende de nuevo. Masas de cientos de mantas raya emigran hacia el noreste mientras yo las observo atónito desde el tope del palo donde me encuentro trabajando. Lástima que las fotos no hagan justicia al espectáculo. La pesca abundante y variada nutre las neveras. Y pelícanos zambulléndose por todos lados mientras fragatas y charranes sobrevuelan esos bancos de peces dan más color a estas apreciadas diferencias.
Y… por fin navegamos a vela! Un mar tranquilo sin olas, veinte nudos de viento y un través generoso dispara el barco dándome una medida de todo su potencial. El jefe encantado, sus invitados admirados y yo más contento que ni sé.

Allá vamos. Una vista de la MPA del fly con los datos de navegación

...aunque es dificil trimar las velas con un caña de atención tan dispersa, a tenor de la estela que dejamos

Ahora compruebo que esto, a pesar del confort que buscan y ofrece, sin escora, se utiliza también para velear. Y compensa.
El jefe en invitados se despidieron pocos días después. Ahora tras unas semanas en un asco de marina, aprovechamos los fines de semana, aunque breves, para visitar más zonas del país y disfrutar algo más de su singularidad. He ido a Sta. Catalina, Taboga, el valle de Antón, parque nacional archipiélago de Coiba y algún rincón más y los días de diario aprovechamos tímidos paseos por la ciudad que confirman continuamente que no nos interesa: índice de violencia altísimo (los panameños no salen de sus casa en muchos barrios de la ciudad al caer el sol) suciedad y desarrollo inmobiliario desenfrenado, poco interés cultural y poco que hacer.

Advertencias a la entrada de una discoteca en Panamá. Como si fuera normal llevar todo este tipo de cosas en los bolsillos... Pues sí, perece ser que no es tan anormal.

El panameño es por general parado aunque amable cosa que nos saca de quicio y sitúa en un ritmo ajeno. Pero viajar tiene esas cosas, no? Adaptarse o no salir de casa.

Mientras esperamos la siguiente etapa del viaje aprovechamos para hacer los mil trabajos que exige el barco en la marina Flamenco. Sin servicios apenas, fuerte resaca que hace moverse el barco enormemente dañando amarras y defensas y con escaso contacto con otros barcos, pues no existen casi, pasan los días con mucho sol, hollín volando continuamente y ensuciando el sufrido barco.
Un rincón del parque nacional Coiba, una antigua colonia penal. Bueno, no tan antigua, lo fue desde el año 1919 hasta 2005. Ríos de 20 km, caimanes, manglares, tiburones, monos. aislamiento, 270.000 ha. de parque marítimo terrestre hacía de esta maravilla un lugar idóneo para albergar a los malos.

...y doy fe de que el fondo de los mares en Coiba alberga tesoros. White spotted shark, por suerte, aunque de comportamiento impredecible, pacífico.

Tato, un español que navega en el Carisma, barco que está haciendo la Rolex World Cup nos brinda un contacto agradable intercambiando experiencias del tiempo que lleva en Panamá: selva de Darién que nos deja fascinados (la segunda mayor del planeta después del Amazonas, refugio de la guerrilla colombiana…uy, uy , uy, qué peligro!)) y su programa de navegación: rolex cup en Honolulu, Sydney-Hovart….
Por su parte él también flipa con nuestro barco. No es para menos.

Y yo también flipo de lo que hemos pagado para nuestra siguiente etapa: la visita a las Galápagos le cuesta al barco cuarenta y siete mil dólares costeados a la autoridad del parque nacional. Si Darwin levantara la cabeza!! (seguro que la volvería a acostar)
Pero ansioso doy gracias al jefe por tener tan buen gusto y acometer este proyecto que ya es un poco de todos.

Pero bueno, lo que es aburrirnos en nuestros ratos libres, no nos aburrimos

Y aunque no seamos Robbie Nash, disfrutamos igual las olas. O más quizás, visto lo que nos queda por aprender.

Y para cambiar de aires, un poquito de montaña. Subida al cerro Gaital, valle de Antón. Sendas intransitables al salirse de los caminos. Un antiguo volcán extinto que aloja una tranquila actividad humana. Aguas termales, paseos a caballo, senderismo. Como alternativa estuvo bien. Para repetir no.

El canal de Panamá

2009-03-17T19:09:00.000-07:00

Era uno de los múltiples alicientes de este embarque y suerte que sucede tan pronto. El canal de Panamá es una vía de tránsito hacia/del Pacífico que con casi un siglo de antigüedad sigue empleando los mismos medios que con los que comenzó allá por 1914. Los ingenieros de la época diseñaron un ingenioso trazado; represaron el agua de los ríos interiores en un inmenso lago al que se accede tras superar 26 metros de desnivel mediante tres esclusas y del que se sale al Pacífico tras el recorrido del lago, un canal y nuevas esclusas que concluyen el recorrido de las 35 millas que separan los océanos. El recorrido discurre según una dirección NW-SE, se encuentra balizado en absolutamente todo su recorrido y es una de las principales vías de entrada de divisas en el país.

Algunos parece que pasan por los pelos

El tránsito del Nirvana por el canal hubiera costado 8.000 dólares si lo hubiéramos hecho de noche, pero gracias a que el armador estimó que pasarlo de día es algo que posiblemente se hace una sola vez en la vida, pagamos un sobreprecio de 20.000 dólares más para hacerlo con luz del día. En total 28.000 dólares para diez horas de canal. El motivo del precio con luz diurna nos explicaron que se refiere a que el tráfico diario corresponde a barcos de gran tonelaje, los llamados PANAMAX (por lo de máximo tamaño permisible) y similares, que precisan de maniobras más complicadas y que ocupar una plaza de barco grande cuesta más de lo que hubiera sido lo normal. No hay nada como tener el armador a bordo en estos casos.

Un breve resumen visual da bastante información

El estado emocional de tripulación, armador e invitados fue durante todo el día de excitación continua. Las cámaras no dejaron de tomar imágenes por doquier, el interés creciente hasta el final.
El tránsito del Canal comienza con la visita de las autoridades del canal en la zona de fondeo de la entrada norte. Un oficial de arqueo se asegura de que el barco dispone de todas las instalaciones precisas para un paso sin problemas; revisa desde la documentación hasta la longitud de cabos y amarras, situación y número de las bitas, medidas del barco y estado general. La autoridad sanitaria también nos visita y hace su trabajo en este caso con relajo. Después, una vez autorizado el tránsito, llega el práctico, que no se desembarcará hasta que salgamos al Pacífico (en total tuvimos tres turnos de prácticos) . Se izan banderas con número de tránsito y práctico a bordo.

Se aprecian las turbulencias del agua del lago al mezclarse con las del océano al llenarse la primera esclusa. . Las corrientes en la salida de la misma al abrirse las puertas llegan hasta un nudo de velocidad

Y una vez que levamos anclas, llega una lancha con diez amarradotes que se embarcan con nosotros lo que dura el paso de la esclusas. Diez hombres y mujeres con zapatones, casco, almuerzo y actitud caribeña, es decir, con risa y sin prisas son los encargados de lanzar y largar las amarras del barco. Una vez que el barco llega a la esclusa, se pasan las amarras a proa y popa de ambas bandas, a unos cables de arrastre que nos unen con unas locomotoras que serán nuestra propulsión en las esclusas. Por nuestro tamaño, el paso de las esclusas lo hacemos en el centro de la misma. Podía haber sido abarloados a una banda u otra del canal, pero por prevención de daños, fuimos remolcados estando centrados en la esclusa.
La esclusa tarda en llenarse tan sólo quince minutos. El portón es el original y se abre y cierra con relativa rapidez con unos grandes pistones hidráulicos. Tras tres esclusas que nos ascienden 26 metros entramos en el lago Gatún, que cubriendo una superficie de 425 kilómetros cuadrados fue durante muchos años el lago represado más grande del mundo. Se desembarcan los amarradotes y seguimos el trayecto a través del canal balizado.

El agua turbia del lago Gatún proporciona extrañas sensaciones. Se aprecia el balizamiento B

Algún barco fondeado fuera del canal espera autorización para entrar en la esclusa. Está absolutamente prohibido salirse de la zona de balizamiento sin autorización.
Las aguas del lago son aguas marrones, la rivera presenta una vegetación frondosa y dicen que es fácil ver caimanes en la zona. Es fácil imaginarse que fuera de la zona de tráfico estamos en otro mundo para el que ahora no estamos preparados.
Durante la travesía nos cruzamos con los barcos que la recorren en sentido contrario. Gigantescos portacontenedores, cruceros, graneleros, circulan a nuestro babor para alcanzar las esclusas de Gatún. Hace mucho calor, pero los siete invitados más el jefe y toda la tripulación, en total diecisiete personas, no nos perdemos apenas detalles del recorrido y nos mezclamos en cubierta comentando uno y otro detalle.
Decir que nos mezclamos con los invitados es raro en un barco de este tipo. Nuestro comportamiento suele ser de no interferir en el confort de los huéspedes, y esto implica la no presencia salvo lo imprescindible para navegar y a quien le toque según guardias. Esto quiere decir que nadie sale a fumar un cigarrete a la cubierta visible cuando hay invitados, tenemos otros sitios. Pero el día del canal había una camaradería más allá de las normas que se vivió de modo casi entrañable. Además fue el cumpleaños de Javi, el capi, y todos coreamos el cumpleañosfeliz…
A la tarde ya entrada, llegamos a las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores, donde se volvieron a embarcar diez nuevos amarradotes que estuvieron otro par de horas con nosotros. Nuestro idioma nos permitió relacionarnos con ellos entre risas y refrescos.
Más de nueve mil personas trabajan en el Canal en turnos de ocho horas venticuatro horas al día. La operatividad panameña, después de tomar en el año 1999 el control total del canal, es extraordinaria. Un despliegue inmenso de capital es necesario para que funcione esta vía marítima que se ha quedado pequeña para las necesidades actuales del mercado mundial. Por esta razón ya han comenzado las obras del segundo canal de Panamá que en pocos años permitirá el tránsito de mayores barcos que los ingenieros del canal original ni tan sólo podrían haber imaginado, mientras éste sigue operando.
En el website http://www.pancanal.com/ hay una amplia información del canal así como varias cámaras web a tiempo real que quienes pudimos avisar a amigos y familiares tuvimos el gusto de ser observados.
Y tras las esclusas, otro de los puntos clave del Canal era el paso por debajo del puente de las Américas en su salida hacia el Pacífico por la ajustada construcción del barco en la altura del palo.

Stop motion de la salida al Pacífico después de las últimas esclusas

Esperamos fondeados antes del puente a que la marea bajara hasta su punto más bajo para atravesarlo con más garantía. Me tocó subir de noche al tope del palo con un frontal en la cabeza para desmontar todas las antenas, luces, trasductores y todo lo que quedara quince centímetros más alto que la perilla. Y después de eso, pasar el puente conmigo en el tope, a poca máquina por eso de …por si acaso. Y llegado el momento, el puente se acercaba en la oscuridad (eran las diez de la noche) mientras mi mosqueo aumentaba hasta el punto de agachar la cabeza por debajo de la perilla para evitar un coscorrón. La verdad es que me pasaron por la cabeza muchas dudas sobre si los planos del barco eran fiables, si mejor hubiera subido otro…pero una vez que nos acercamos lo suficiente como para verlo bien, al menos cuatro o cinco metros nos separaban de la parte más baja del puente. Un operario de mantenimiento del puente que extrañamente se encontraba soldando algo colgado en la parte exterior del mismo se sorprendió al verme tan cerca y estalló de júbilo al ver otro colgado cerca. Gritos y saludos. Abajo en la cubierta era una fiesta, y al bajar del palo, me vitorearon como si hubiera hecho algo importante. Por dios, pero si cualquier pequeña escalada comporta más riesgo que esto!

Tal y como quedó el tope de palo desmontado

En fin, un rato de vergüenza, y minutos de héroe para los invitados. Me río de Janeiro.
Y tras el puente, la ciudad de Panamá, donde fondeamos para pasar la noche y retomar el viaje al siguiente post.

Nos movemos!!

2009-03-17T15:58:00.000-07:00

Después de más de un mes de amarre en Curaçao, gracias al que me ha dado tiempo para ponerme al día con los sistemas del barco y sus latidos, el Nirvana se mueve para recibir al jefe en Panamá. El lugar de encuentro es el archipiélago de San Blas, setenta millas al este de la entrada norte del canal de Panamá.

Isla del Porvenir, entrada en Panamá, archipiélago de San Blas

Al menos para mí, este país significaba, por mis escasos conocimientos de él, poco más que una vía marítima de tránsito hacia el Pacífico así como que también había oído que el alisio suele refrescar en el sur del mar Caribe, con lo que mi visión de este lugar era obviamente bastante poco ilustrada.
Lo primero que pudimos comprobar fue la acertada información meteorológica que tenía; una baja casi fija sobre Colombia hace que una amplia zona del sur del mar Caribe sufra de una intensidad de viento más acusada que el resto. Casi ochocientas millas separan ABC (Aruba, Bonaire y Curaçao), las antillas holandesas, de nuestro destino, y el viento no ha bajado de venticinco nudos en ningún momento, llegando hasta los cuarenta durante parte de la navegación. Y aquí empiezan las primeras diferencias que hacen de este barco un barco… diferente: ochocientas millas a motor!
El tema de la vela ya sabía que en este barco, a pesar de ser un velero, no se vive de manera estricta; generalmente un barco de vela dispone de un motor auxiliar, pero éste dispone de velas auxiliares y como propulsión principal, la máquina.
Quienes sepan para lo que sirven las velas les dolerá tanto como a mí el hecho. Bueno, aunque a decir verdad, una actitud conservadora es el mejor medio para preservarse de problemas, teniendo en cuenta lo gorda que se puede armar. Mi opinión es que es una lástima no tomar una opción media. Pero donde hay capi, marinero no manda. Al menos me queda el alivio de que no la pude armar.
Unicamente hemos desenrollado alguna vela de proa para ayudar a la máquina, que parece que va bastante ahogada; la temperatura de los escapes es extrañamente alta y nuestra velocidad es muy baja, lo que mantiene a Alfret, nuestro maquinista, en una mezcla de susto y acongojo. A 1300 vueltas desarrollamos una velocidad de siete nudos y medio cuando debiéramos alcanzar cerca de cuatro nudos más.
Pero seguimos navegando entre grandes olas de popa que entran por la aleta de estribor y pasando de un NE a un N a medida que nos acercamos a nuestro destino.
Llegamos poco más de doce horas antes que el armador al punto de encuentro, claramente insuficientes para preparar el barco antes de su llegada, pero con gran esfuerzo logramos poner el barco presentable y descansar algo.

Uno de los miles de islotes que salpican el archipiélago visto desde el palo

Y aquí comienza a sorprendernos este país. Durante la travesía ojeé más detenidamente la información que se halla en el derrotero de navegación de la zona y descubro un país de naturaleza exuberante de la que un quince por ciento queda bajo la estricta protección del Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE), con una fauna marítimo y terrestre rica en variedad, de un contraste geográfico salvaje y con unas características sociales impresionantes. Numerosas etnias y culturas locales se reparten por todo el país dando lugar a un mosaico de particularidades sociales.
Nuestro punto de arribada en el archipiélago de San Blas es la isla del Porvenir, una mínima isla con un aeródromo igual de pequeño en donde podemos hacer la entrada en el país y a donde llegará el jefe al día siguiente en helicóptero.
Decir que llegó el jefe en ese medio significa que los doscientos cincuenta habitantes de los islotes que nos rodean se apuraron para llegar al barco en sus canoas y ofrecer su escasa y colorida artesanía local y pesca fresca pensando que éramos consumidores talla Carrefour rebosantes de dólares.

Mujeres kuna ofreciendo su mercancía

Sonrientes e incansables negociantes se pasaban horas agarradas a nuestra popa ataviadas con sus "molas", blusas típicas, para vendernos todo. Pobres, con un barco tan grande, imaginarían que las ventas serían fastuosas, y no fue así!

Kuna Yala es el nombre que dan a la porción de tierra y mar donde vive esta etnia arraigada a la vida marítima como medio de subsistencia ( http://www.congresogeneralkuna.org/ Vale la pena visitarla, es interesantísimo)

Los kunas viven como dios en estas chozas. Sólo el reflejo occidental les llena de anhelos

Se calcula que antes de la llegada de los conquistadores españoles se contaban alrededor de 700.000 kunas cuya mayoría se movieron del interior hacia las numerosas islas de la costa atlántica. Después de sufrir violentas invasiones se rebelaron en el año 1925 y durante el proceso mataron a numerosos policías panameños hasta que en el año 1938 el gobierno de Panamá garantizó la autonomía de la comarca de San Blas. Hoy en día son solamente 55.000 los descendientes de esta orgullosa raza que vive su pobreza material en armonía con su entorno. Poseen sus propias leyes, se reúnen en congresos frecuentes que previenen de la “contaminación” exterior, y en una sociedad jerarquizada donde el lider (Sheila) ocupa la posición dominante, dirimen asuntos tribales de modo local en las cuarenta y ocho comunidades que conforman esta sociedad. Son propietarios de la tierra que habitan y de sus bienes (pesca,cocos y agua apenas). Los poblados de la costa continental poseen el agua de sus ríos rica en oro que no utilizan más que para su propia joyería, y aún hoy en día pocas personas se adentran en su territorio sin miedo a represalias.

Los hombres sin embargo traen pesca en sus rústicas canoas. Langosta, cangrejo, pargo, atún...

Pero en cuanto a nosotros se refiere su trato es amable e interesado. Compramos bisutería, telas y pesca para quedar en buena relación con ellos.
Una semana hemos estado navegando por sus aguas con mucho viento y nubes, haciendo de la estancia del jefe y sus invitados un tiempo de relax y bienestar que esperamos recuerden con agrado.
Y también tuvimos la oportunidad de nadar en sus cálidas aguas en las horas muertas de trabajo. Y como primer contacto con el agua, inmersión para ver el estado de las hélices y casco.

El lamentable estado de la hélices y ejes. No nos queda nada!

Rasca que te rasca
Al menos el resultado final es excelente
Un mensaje el caracolillo para el siguiente turno de buzos, je, je

Catorce horas de trabajo submarino es lo que necesitamos para dejar el casco libre de todo el caracolillo que se adhirió a él durante la larga parada de Curaçao. Mucho rascar y el alivio del maquinista cuando confirmó que a la máquina no le pasaba más que la suciedad que cubría la hélices. Una vez el casco limpio, ganamos tres nudos de velocidad a las mismas vueltas de motor y casi ciento cincuenta grados menos en la temperatura de escapes.
Y luego de unos días agitados por el estado del tiempo, nos dirigimos al siguiente paso en nuestro periplo: el Canal de Panamá (to be continued in the next post)

Una de datos

2009-02-15T07:01:00.000-08:00

Para los que no lo sepan, este trabajo nos va a llevar durante el tiempo que dure, a circunnavegar este planeta por etapas y por los trópicos. Comenzó en Ibiza el 15 de noviembre del año pasado y concluirá aproximadamente en dos años. Yo me embarqué en Ibiza en la primera etapa, hasta Canarias, donde me desembarqué para incorporarme de nuevo aquí donde estamos, en Curaçao. El siguiente paso será Panamá, Galápagos, Marquesas, Tahití… y donde al jefe le pase por los mismos, que es quien hace los planes.
Excepto la primera travesía del Atlántico, será únicamente la tripulación quienes haremos el resto de navegaciones; el jefe e invitados se sumarán cada dos meses a los lugares que previamente nos haya indicado para permanecer dos semanas a bordo haciendo pequeñas travesías y saborear los rincones a los que lleguemos. Mi trabajo a bordo es, según se me llama, de sailmaster, el "enterao" de la maniobra de vela ya que, a grandes rasgos, aquí la tripulación proviene de motoras y necesitan a alguien que se haga cargo de tanto cabo y driza.
Está claro que el programa así contado puede ser muy sugerente, pero para los que trabajamos en este gremio, sabemos que no deja de ser un trabajo. Apetecible, eso sí, pero no estamos de vacaciones.
Y como herramienta de trabajo tiene todo el mundo se dedique a lo que se dedique, nosotros tenemos una muy especial, y es el barco.
Quería con esta entrada dar algunos datos para que tengáis más información técnica de lo que tenemos en nuestras manos. Es interesante para los que sepan calibrarlo y sorprendente para quienes tienen menos contacto con este mundo.

Cerca de la perilla

El Nirvana es un barco facturado por los astilleros holandeses Vitters , diseño de Dubois naval architects ltd., botado en febrero del 2008 y construido para el proyecto personal del armador (http://www.vitters.com/recent_yachts_spec.asp?id=68). Tiene la posición número 25 de los barcos más grandes del mundo.Todos sus requerimientos fueron construidos dando forma a este ketch rápido que aúna el diseño interior (ganador del galardón príncipe Alberto al mejor diseño en el salón internacional de Mónaco) con las prestaciones de navegación de un barco rápido. El tan loado diseño de interior, lucha continuamente con la funcionalidad del mismo. Numerosas trampas que tan bien quedan en las fotografías, son peligros para la navegación, que en forma de cantos vivos, falta de asideros, materiales frágiles etc, hacen casi de este barco más un lugar del que protegerse que al que proteger.
Pero vamos, nos quedamos por ahora con algunos datos de construcción:

-Eslora total: 53’46 metros Eslora de flotación: 46’70 metros
.Manga: 11’45 metros
-Calado 2’96. Orza abatible tipo bayoneta y alcanza 10 metros calado total
-Casco de aluminio 5083, extrusiones 6061, T6
-La pala del timón se extiende y recoge
-Desplazamiento 440 toneladas en rosca. 570 GT’s. Peso casco: 105 T
-Compañía clasificadora Lloyd’s A1 SSC yacht mono G6 LMC
-Dos motores Caterpillar 875 HP cada uno 1800 vueltas. 1400 en maniouvring mode 50 litros de consumo por hora
-Diámetros ejes 16 cm. Hélice cuatro palas paso variable automatizado con vueltas motor. 1300 mm diámetro. Hidraulic pitch control.
-Dos generadores Northern Light 90 Kw cada uno. 9 litros/hora consumo

Una pequeña parte de la sala de máquinas

-Hélice de proa y popa, 175 Hp cada una
-Cuatro bombas hidráulicas acopladas a máquinas y generadores con una potencia
máxima de 350 psi hasta sobrepresion. Otra bomba eléctrica 10 KW
-45.000 litros de gasoil en tanques
-12.000 litros de agua en dos tanques
-Tanque de negras (y grises) 3000 litros y un segundo de 700
-Tanque de aceite hidráulico, 700 litros
-Tanque aceite usado, 1200 litros
-Dos plantas potabilizadoras de rendimiento 480 litros hora c/u. (6 litros minuto)

-Superficie vélica: Velas de dacron Northsails
Mayor: 542 metros cuadrados
Mesana: 310 metros cuadrados
Génova: 710 m2
Blade: 443 m2
Trinqueta: 222 m2
I: 56'90 m
J:16'69 m
P: 52'53 m

Polares del Nirvana

-Jarcia firme, palos, botavaras, poleas y tangones en fibra de carbono
-Palo mayor: 14.500 kg de peso Mesana, 6900 kg
-Botavara mayor: 2800 kg 16 metro largo .Botavara de mesana 1800 kg, 12 metros
-Altura hasta la perilla mayor 62’358 metros. Ancho palo en base, 97 cm
-Contra mayor en fibra de carbono, Navtec, 24 cm diámetro. Presión máx. 204 psi
pulling, 93 pushing. Mesana, 250 bares pulling, 72 pushing
-Diámetro tensor V1: 200 mm. V1, 58 mm diámetro
-D1, 45 mm
-Pinzote botavara mayor : 50 mm diámetro
-Primera cruceta mayor: 4’5 metros de largo, 60 cms ancho
-Una cofa en el palo mayor sube 40 m de altura, bajo la trinqueta. 250 kg carga máx

Sentina mesana con escota, driza y bloque válvulas

-Jarcia de labor en dyneema y parte en Aramida
-Escotas de Génova 32 mm diámetro, 92 metros
-Escotas del Blade, 32 mm 55 metros
-Escotas de trinqueta 24 mm 44 m.
-Drizas de Génova, 140 metros, blade 133 m, trinqueta 94 m
-Driza de mayor 26 mm, 140 metros
-Driza de mesana 26 mm, 116 metros
-Halyard lock en tope para evitar compresión palo. Aparcalíneas en cubierta.
-Doble escota en mayor 24 mm
-Winches cautivos en todas drizas y escotas con tensionímetros de trabajo
-Burdas sincronizadas con winche retractor, 24 mm
-Burdas mesana 35 mm dyneema
-Burdas mayor fijas en PBO

Una paradita en la tercera cruceta

-Cinco pisos de crucetas en el palo mayor, con tomas para agua a presión en cada una
-Tres pisos de crucetas en mesana más violín, tomas karcher en todas.
- La maniobra de las velas se controla con tres cinturones de mandos wifi y desde dos
dos consolas en el fly
- Hemos alquilado un generador en puerto para descansar los nuestros. Cada tres días y
medio cargamos 1200 litros de gasoil
-Gastamos 12000 litros de agua cada tres días
- Consolas puente reclinables
-Hamam para higienizar detritos
-Peso de las anclas, 475 cada una. Acero inoxidable. 150 metros de cadena cada una. Se
encuentran ambas escamoteadas bajo cubierta
-Sistema de inyección antifouling activo en ejes, steering y fondos de aspiración
-El palo está construido para pasar por debajo del puente de las Américas en el canal de
Panamá, pero hay que desmontar antenas y luces. Instalación abisagrada. La altura del
puente son 62 metros 50 centímetros, y la del barco, 62 m 358 cm en rosca (I supose)

Vista parcial planos Marten spars mayor

-Capacidad congelador: 700 litros. Un segundo de 400 litros
-Capacidad frigorífico: 700 litros
-Dos termos de agua caliente de 400 litros cada uno
-Hay cientos de automatismos en casi todo el barco. Desde televisores, puertas, persianas, duchas, pasarelas, consolas, portones, anclas, biombos, bimini, capota, puertas estancas (5) ,
hasta tostadora del pan.
-Un disco duro multimedia de 10 terabites, operable a través de Sonos y Pronto
-Cinco cámaras de video monitorizado, una submarina

Etc, etc, etc

La verdad es que es una gozada trastear por las tripas de este animalito, las soluciones del diseño son brillantes, el ingenio está trabajado particularmente para cada utilidad técnica y hay pocas cosas de serie, ni tan sólo las sábanas.
Ahora bien, da miedo pensar lo que puede pasar si fallan las cosas.
La maniobra de las velas se puede operar para el arriado manual, hay bypases hidráulicos en todos lados y se ejecuta desde winches manuales (los winches de popa
son Lewmar 150, 60 cm de diámetro). Los enrolladores de las velas de proa son Rekman e igualmente tienen opción manual. Alarmas múltiples de sobretensión y falta de ella. Pero las dimensiones son tan descomunales que nos ponemos en manos del azar en caso de problemas. Pero si al azar le echamos ingenio y conocimiento, entonces nos podemos proteger algo mejor.

El barco requiere constante cuidado, tanto de limpieza como de mantenimiento técnico. El trabajo no se acaba, y todo es poco para que no caiga.
La ventaja es que en los espacios de tiempo en los que el armador no aparece, hay supuestamente hueco para dar asistencia a todas las necesidades y conociendo cada vez más su desgaste natural, podremos tenerlo siempre a punto.
Como todo en esta vida para que funcione, se trata de hacer las cosas con cariño.

Blurp.... blurp....

2009-02-02T14:20:00.000-08:00

Diploria labyrinthiformis
Pomatostegus stellatus
Spirobranchus giganteus
Myrichthys breviceps
Cantherhines macrocerus
Scorpaena plumieri

Tras unos días

2009-01-28T15:07:00.001-08:00

Curaçao !!

Con este nombre uno casi se imagina mulatas cantando veleidades en los oidos de uno, buffetes pantagruélicos de quitar el hipo, atardeceres de otro planeta... pero la realidad es como siempre : otra.
Bueno. La verdad es que mal, mal, lo que se dice mal, no se está. La temperatura es de 28/30 grados, una constante brisa que calma los ardores de la piel y la benevolencia de nubes que van descansando el hastío del sol; esto el Caribe, como siempre en esta época del año. Y como siempre también significa turismo constante, resorts privados, agua caliente, peces de colores, precios ni caros ni baratos...
Pero si a lo que hemos venido es a trabajar, eso hacemos, trabajamos.
Este lugar en el que estamos no es como el nombre, que nos seduce el oído.

Estamos en el canal de acceso al lagoon donde se encuentra una de las refinerías de petróleo más grandes del Caribe insular, tráfico marítimo pesado, en un muelle desolado, junto a aduanas, cerca de .... ( casi nada), zona industrial a tiro de piedra y aquí hemos de permanecer todavía un mes más.

Pero no van a ser todo lamentos; porque enterrando la cabeza en el barco tenemos al alcance casi de todo: neveras rebosantes de viandas y delicias, armarios llenos de gel de baño, champú, cepillos, toallas... ropa limpia todos los días (gracias a las chicas, claro) un disco duro multimedia del barco que no nos lo acabaremos en una vida, una atmósfera enrarecida por el uso constante del aire acondicionado,, y trabajo para aburrir, por lo que... ¿para qué demonios queremos salir fuera?

Pero ya que estamos en un lugar diferente, aprovecharemos para ver las diferencias, esas que nos llaman la atención. Y de entre lo que más nos llama la atención es el idioma local, el Papiamento. Se trata de una lengua oficial criolla, cuyo léxico proviene del español y portugués con palabras del holandés, inglés, francés, lengua indígena araucana y diversas lenguas africanas. El caso es que no se entiende más que una palabra de vez en cuando con una claridad de espanto. Ahí va ese espich:

Pero aunque la vida es laboral, existen las tardes y fines de semana, que aprovechamos para seguir viendo diferencias...

Pues que la gente se toma la vida con más calma, y el coche y en medio de ninguna parte es un buen sitio para una cabezadita

Que el interior de la isla no vale la pena pero el del fondo de los mares...

Que los peces son otros

Que hay coral

Y más coral...

...y animalitos

... que la cámara submarina que me compré va a dar mucho cuartelillo

Y que voy a procurar sacarle partido a mi paso por este rincón del mundo

2009-01-18T13:57:00.000-08:00

Hola a todos
El motivo de este blog no es economía de esfuerzo para evitar escribir a uno por uno de mis amigos y familia. Es tentador pero no es el objetivo. Más bien van a ser los muy probables problemas de conexión a Internet que vamos a tener en los diferentes lugares que visitemos, y de este modo narrar los pasos que voy dando en una publicación única, garantiza la facilidad de comunicación. No obstante y a pesar de mi inconstancia en todo, me esforzaré por hacer esfuerzos individuales allá donde me permita Internet línea fluida.

Bueno, ya llegué a donde empieza el siguiente paso de mi vida. Calor. Otra vez los tejados de chapa, las iguanas, pelícanos y piel morena.
El barco es muy grande, pero a medida que pasan los días, y han pasado tan sólo tres, se me hace más humano de dimensiones.
No he podido resistirlo y ya me he subido al palo. Y es muy alto, altísimo. Tanto que la diferencia de viento entre cubierta y perilla es más que notable. Casi sesenta metros
hasta arriba cansarían a cualquiera. Menos mal que el esfuerzo en subir se limita a agarrarte bien a la guíndola para no caerse.

El trabajo que me espera es enorme. Listas de cosas pendientes, pedidos por llegar, conocer los sistemas lo a fondo que pueda, hacer como que si lo tengo controlado etcétera. Me congratula saber que al menos nos quedaremos en el puerto un mes hasta que el barco se mueva rumbo a Panamá en la siguiente visita del jefe. Mientras tanto, me empaparé de todo lo que pueda para hacer un buen trabajo, al menos como lo ha hecho Krasi, a quien sustituyo, quien deja el listón muy alto.